Aklaypart.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чему равен холодный пуск двигателя

Даже самый исправный двигатель после долгого простоя заводиться с трудом. Наверно все замечали, что морозным утром стартер проворачивает коленчатый вал ДВС намного тяжелее и ему приходиться делать намного больше оборотов. Связано это с тем, что масло, которое залито в двигатель, густеет и масляному насосу тяжело нагнать давление масла в двигатель. Густое масло, не предназначенное для зимней эксплуатации, в минусовую температуру превратиться в “солидол”. В таком случае насос вообще не сможет загнать масло в систему смазки и двигатель заклинит. Плюс ко всему рабочая смесь (бензин с воздухом) хуже воспламеняется в цилиндрах двигателя.


Загустевшие остатки масла

Несложно догадаться, что в момент работы стартера и первые секунды работы ДВС, он испытывает масляное голодание. Детали двигателя работают “на сухую” – это катастрофические нагрузки на двигатель. Для справки: двигатель без масла может проработать от 2-х до 15-ти минут. Так что если в двигателе будет залито масло, не предназначенное для зимней эксплуатации, а за окном будет -20°C, то масляный насос просто-напросто не прокачает давление масла и он заклинит. Ходит мнение, что один холодный пуск двигателя при температуре за бортом -30°C, приравнивается к 200 км пробега.

На холодном моторе компрессия немного меньше, связано это со свойствами металлов. При холодном пуске часть горючего попадает в картер двигателя и из-за этого масло постепенно теряет свои смазочные свойства. Особенно это актуально когда приходиться долго крутить стартером, горючая смесь долго не воспламеняется и её содержимое направляется в поддон.

В двигателе огромное количество резиновых уплотнений: сальники, пыльники, прокладки, патрубки и т.д. Все они страдают от резких перепадов температур, когда двигатель прогревается и остывает. На морозе резиновые изделия дубеют, а при пуске двигателя начинают резко нагреваться. Поэтому неудивительно, что после зимы появляются утечки масла или . Некачественные резиновые сальники, купленные не намного дешевле оригинала, потекут уже после первой зимы.

Я перечислил лишь самые распространённые последствия холодного пуска. Если углубляться в техническую часть автомобиля, то становиться ещё страшнее. Но не стоит слишком трепетно относиться к данной проблеме и ставить автомобиль в гараж на зиму. После такого простоя автомобилю придется ещё хуже.

Чем опасен для ДВС холодный пуск?

Даже самый исправный двигатель после долгого простоя заводиться с трудом. Наверно все замечали, что морозным утром стартер проворачивает коленчатый вал ДВС намного тяжелее и ему приходиться делать намного больше оборотов. Связано это с тем, что масло, которое залито в двигатель, густеет и масляному насосу тяжело нагнать давление масла в двигатель. Густое масло, не предназначенное для зимней эксплуатации, в минусовую температуру превратиться в “солидол”. В таком случае насос вообще не сможет загнать масло в систему смазки и двигатель заклинит. Плюс ко всему рабочая смесь (бензин с воздухом) хуже воспламеняется в цилиндрах двигателя.

Несложно догадаться, что в момент работы стартера и первые секунды работы ДВС, он испытывает масляное голодание. Детали двигателя работают “на сухую” – это катастрофические нагрузки на двигатель. Для справки: двигатель без масла может проработать от 2-х до 15-ти минут. Так что если в двигателе будет залито масло, не предназначенное для зимней эксплуатации, а за окном будет -20°C, то масляный насос просто-напросто не прокачает давление масла и он заклинит. Ходит мнение, что один холодный пуск двигателя при температуре за бортом -30°C, приравнивается к 200 км пробега.

На холодном моторе компрессия немного меньше, связано это со свойствами металлов. При холодном пуске часть горючего попадает в картер двигателя и из-за этого масло постепенно теряет свои смазочные свойства. Особенно это актуально когда приходиться долго крутить стартером, горючая смесь долго не воспламеняется и её содержимое направляется в поддон.

В двигателе огромное количество резиновых уплотнений: сальники, пыльники, прокладки, патрубки и т.д. Все они страдают от резких перепадов температур, когда двигатель прогревается и остывает. На морозе резиновые изделия дубеют, а при пуске двигателя начинают резко нагреваться. Поэтому неудивительно, что после зимы появляются утечки масла или ОЖ. Некачественные резиновые сальники, купленные не намного дешевле оригинала, потекут уже после первой зимы.

Читать еще:  Высокооборотистый двигатель своими руками

Я перечислил лишь самые распространённые последствия холодного пуска. Если углубляться в техническую часть автомобиля, то становиться ещё страшнее. Но не стоит слишком трепетно относиться к данной проблеме и ставить автомобиль в гараж на зиму. После такого простоя автомобилю придется ещё хуже.

Как подготовить автомобиль к зимней эксплуатации

Прежде всего, стоит упомянуть тот факт, что каждый холодный запуск двигателя по величине износа можно приравнять к пробегу в 150–200км, причем эта величина растет пропорционально понижению температуры, то есть чем ниже температура, тем выше степень износа двигателя. Поэтому о том, чтобы свести износ к минимуму, следует позаботиться заблаговременно.

Для этого еще до наступления холодов следует проверить уровень плотности электролита в АКБ и при необходимости подзарядить батарею. Хотя это, конечно, не спасет аккумулятор от потери заряда при минусовых температурах. Поэтому наилучший вариант — поступать так же, как делают водители регионов, где среднесуточная зимняя температура составляет -30 градусов: на ночь снимать АКБ и убирать в теплое помещение. Потерянные на ее снятие несколько минут с утра будут с лихвой компенсированы беспроблемным пуском двигателя.

Масло на зимний период лучше выбирать такое, чтобы оно не меняло своей вязкости на морозе, ну или хотя бы густело не сильно. Поэтому следует очень внимательно читать описание к выбранному маслу, обращая особое внимание на температурный диапазон его применения.

Перед зимой также следует поставить новые свечи и фильтры (воздушный, топливный тонкой очистки, масляный). Причем нелишним будет еще один комплект свечей постоянно возить с собой, на всякий случай.

Как избежать проблем при холодном запуске мотора

Если проанализировать основные рекомендации специалистов, большинства описанных выше проблем можно избежать, хотя и не полностью. Давайте разбираться.

  • Когда речь заходит об автомобилях, которые эксплуатируются в регионах, где нет значительного понижения температур в зимний период, тогда в рамках подготовки машины к зиме следует выполнять ряд общих стандартных процедур.
  1. Первым делом необходимо убедиться в работоспособности АКБ и стартера. От эффективности работы аккумулятора напрямую будет зависеть возможность крутить стартер, который, в свою очередь, прокручивает маховик двигателя. Аккумулятор нужно зарядить при помощи ЗУ. В том случае, если он обслуживаемый, следует проверить плотность электролита в аккумуляторе, при необходимости долить или заменить электролит и т.д.

Как уже говорилось выше, необходимо также правильно подобрать моторное масло, учитывая зимнюю вязкость по SAE. На зиму рекомендуется использовать маловязкие масла из списка рекомендуемых производителем того или иного ДВС. При этом важно учитывать, что слишком «жидкие» смазки могут обеспечить легкий запуск, однако затем не создается надежной защиты мотора и появляется течь через сальники и прокладки после прогрева двигателя и выхода на рабочие температуры.

2. Также перед наступлением холодов необходимо проверять и своевременно менять свечи зажигания (свечи накаливания для дизеля), а также другие ответственные элементы (например, высоковольтные свечные бронепровода). Такой подход позволит исключить проблемы с воспламенением смеси в цилиндрах.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как реализовать подогрев моторного масла в поддоне двигателя. Из этой статьи вы узнаете о подогревателях поддона картера и их видах, а также нюансах, которые необходимо учитывать при установке подобных устройств.

3. Еще отметим, что перед зимой следует также заменить все фильтры (воздушный, масляный, топливный), проверить уровень и состояние антифриза в системе охлаждения. Также с наступлением холодов нужно заливать в бак качественное топливо на проверенной АЗС. Что касается горючего, особенно это важно учитывать для дизельных двигателей, которые остро нуждаются в специальной «зимней» солярке.

4. Заключительной рекомендацией, конечно же, является прогрев двигателя перед поездкой. Хотя многие автопроизводители утверждают, что современные моторы не нуждаются в прогреве, практическая эксплуатация показывает обратное.

  • Если учесть все сказанное выше, особенно ответственные автомобилисты сразу могли подумать, что можно и вовсе не . Другими словами, автомобиль ставится в гараж и зимой не эксплуатируется.

Сразу отметим, такие автовладельцы встречаются, но по понятным причинам их меньшинство. При этом важно понимать, что далеко не всегда отказ от эксплуатации в зимний период позволяет говорить о том, что такой подход только увеличивает срок службы автомобиля и двигателя.

Читать еще:  Двигатель 406 потеря давления масла

Дело в том, что перед постановкой на длительную стоянку автомобиль нужно правильно «консервировать» (консервация авто на зиму). В противном случае двигателю и другим узлам можно только навредить. Также хранение в неотапливаемых гаражах без необходимой вентиляции часто становится причиной сильной коррозии кузова, приведения в негодность тканевых или кожаных элементов салона и т.д.

  • Итак, перейдем к варианту, когда машина используется круглый год, при этом зимой отмечается значительное понижение температур (от -30 и ниже). Самым простым выходом из ситуации может быть теплый паркинг или отапливаемый гараж, куда авто ставится на ночную стоянку.

Также в этом случае можно дополнительно оборудовать автомобиль предпусковым автономным подогревателем двигателя типа Webasto или Гидроник, установить отдельный подогреватель масла в поддоне, реализовать подогрев топлива, утеплить двигатель и капот, приобрести пускозарядное устройство для запуска двигателя и т.д.

Естественно, такие решения потребуют дополнительных затрат (иногда достаточно объемных), однако в случае комплексного подхода двигатель будет легко заводиться даже в сильные морозы, меньше расходовать топливо на прогрев и медленно остывать. Также в значительной мере повышается комфорт эксплуатации как бензиновых, так и дизельных ДВС.

Как подготовить автомобиль к зимней эксплуатации

Прежде всего, стоит упомянуть тот факт, что каждый холодный запуск двигателя по величине износа можно приравнять к пробегу в 150–200км, причем эта величина растет пропорционально понижению температуры, то есть чем ниже температура, тем выше степень износа двигателя. Поэтому о том, чтобы свести износ к минимуму, следует позаботиться заблаговременно.

Для этого еще до наступления холодов следует проверить уровень плотности электролита в АКБ и при необходимости подзарядить батарею. Хотя это, конечно, не спасет аккумулятор от потери заряда при минусовых температурах. Поэтому наилучший вариант – поступать так же, как делают водители регионов, где среднесуточная зимняя температура составляет -30 градусов: на ночь снимать АКБ и убирать в теплое помещение. Потерянные на ее снятие несколько минут с утра будут с лихвой компенсированы беспроблемным пуском двигателя.

Масло на зимний период лучше выбирать такое, чтобы оно не меняло своей вязкости на морозе, ну или хотя бы густело не сильно. Поэтому следует очень внимательно читать описание к выбранному маслу, обращая особое внимание на температурный диапазон его применения.

Перед зимой также следует поставить новые свечи и фильтры (воздушный, топливный тонкой очистки, масляный). Причем нелишним будет еще один комплект свечей постоянно возить с собой, на всякий случай.

Запуск инжекторного двигателя в мороз

Чаще всего инжекторные автомобили не заводятся при температуре ниже -20 градусов по Цельсию. Причин может быть масса, но основная из них – это устаревшая прошивка электронного блока управления. Избавиться от этого можно только лишь залив более свежую прошивку. Но существует множество других проблем, которые необходимо решать. Одной из таких является отсутствие отопления в помещении, где стоит машина. Это приводит к тому, что АКБ выходит из строя.

Если батарея перемерзает, то она сама разряжается, а так как для запуска двигателя в холодное время года требуется больший заряд, нежели при обычной температуре, то именно это и становится основной проблемой. Существует несколько способов решения. Во-первых, хранить АКБ только там, где более или менее тепло. Во-вторых, не заряжать аккумулятор до предела. Обусловлено это тем, что меняется плотность электролита, а находясь на холоде, он теряет свои свойства, и заряд падает.

Горячий запуск

Характерная картинка горячего запуска:

В левой части графика, где прямые линии, параметры при вкл. зажигании (до точки 1):
Напряжение на борту U = 12,3 В.
Обороты 0,0 об /мин
МАФ = 1,04 В
Время впрыска (здесь какое-то виртуальное) = 1,9 мс (это такой вот «таракан» в программе, разработчики говорят, что оставили его, поскольку дилерский сканер так же показывает).

Старт (т. 1) хорошо виден по спаду напряжения – включается стартер. Далее следует глубокий провал напряжения почти на 4 В до 8,4 В (т.2). Столь значительное усилие требуется для сдвига с места подвижных частей ДВС даже на горячую. Далее видна «пила напряжения» 10,3…9,9 В. Период примерно соответствует продолжительности такта, минимальное напряжение должно быть близко к ВМТ (с учетом задержки сигнала).

Читать еще:  Что входит в опору двигателя

Сигнал МАФ с момента старта тоже зашевелился, причем изменяется в противофазе к напряжению.

Занимательный факт: стартер крутит, сигнал МАФ шевелится – значит прокачивается какой-то воздух, т.е. поршни ходят, а ЭБУ показывает 0,0 об/мин! Впрыска нет (1,9 мс – это тот самый «таракан» программки), зажигания тоже нет наверняка (зачем оно в этих условиях?).
Первый цикл двигателя (два оборота КВ) ЭБУ очевидно использует для контроля сигналов ДПКВ и ДПРВ и лишь потом реализует программу запуска.

УОЗ в этот период составляет 110* (такое значение ЭБУ всегда показывает на неработающем двигателе). В конце контрольного цикла УОЗ падает в 0* и далее принимает более-менее осмысленное значение 6…9*.

ДЗ при за пуске совершает какие-то неупорядоченные телодвижения с амплитудой всего 1…2%. После запуска — 0%, т.е. ДЗ все время фактически закрыта.

Примечание: при включении зажигания ДЗ сразу же совершает контрольный взмах с максимальной амплитудой. При этом из-под капота всегда слышен характерный металлический звук. Если что-то не так, то сразу загораются ошибки по ДЗ. Наблюдал это ранее осциллографом, TECU сей момент не видит, поскольку в это время настраивает обмен с ЭБУ.

Обороты появляются в т.3, примерно через 0,5 с после старта, и резко увеличиваются!
В этот момент ЭБУ выдает программу горячего запуска — пусковой впрыск составляет 22 мс, продолжительность этого периода всего 0,063 с, что примерно соответствует одному такту.
Можно полагать, что успели все же сработать 4 форсунки, общее время их открытия 22*4=88 мс = 0,088 с. При производительности наших форсунок 4,68 мл/с в цилиндры попадет всего-то 0,4 мл.

В т.4 при оборотах около 500 об/мин программа горячего запуска заканчивается, время впрыска быстро уменьшается, движок еще продолжает разгоняться до 1700 об/мин, затем обороты тоже быстро уменьшаются к обычным для ХХ.
Судя по всему, здесь запуск прошел даже не «с полпинка», а с четверти, т.е. сработал один цилиндр, и этого было достаточно для разгона до 500 об/мин.

Продолжительность запуска от включения стартера до уверенного схватывания (т.4) около 0,6 с.

Еще пара аналогичных картинок для горячего запуска при +73* и +63*.

Основные мысли по карте горячего запуска ИМХО:
1.Первый цикл двигателя при запуске используется ЭБУ для контроля основных датчиков ДПКВ и ДПРВ. В этот период отсутствует впрыск и зажигание.
2.На горячем двигателе пусковой впрыск составляет 18…22 мс, форсунки срабатывают на каждый оборот КВ (асинхронно). Пусковой период длится до набора скорости вращения КВ 500 об/мин. (эта цифра примерная, точнее сложно TECU установить). Далее впрыск постепенно уменьшается до значений характерных для ХХ.

Что делать, если аккумулятор «умер»?

Если аккумулятор все же разрядился, то самое простое в этой ситуации – «прикурить», от другой машины. Для этого потребуются специальные медные провода с креплениями на клеммы («крокодилами»). Нужно быть особо аккуратным, прикуривая инжекторный двигатель, в нем имеется много всевозможной электроники, которая может выйти из строя из-за возникшего перепада напряжения.

Соединять аккумуляторы можно и не останавливая двигатель машины-донора, главное – строго соблюдать при этом полярность и очередность.

Начинается подключение по схеме от слабого аккумулятора к заряженному:

  1. От минуса потребителя – к минусу донора.
  2. От плюса потребителя – к плюсу донора.

Нужно быть очень внимательным и не перепутать плюс с минусом, иначе аккумулятор может взорваться!

После подключения нужно дать «донору» поработать еще 5-10 минут на холостых оборотах, таким образом, он подзарядит посаженный аккумулятор. Затем его двигатель следует заглушить, и только после этого пробовать завести потребителя. Если этого не сделать, то скачок напряжения, возникший при пуске запитываемого двигателя, может сильно повредить электронику «донора».

Когда ничего из вышесказанного не помогает, остается только тянуть машину на буксире или толкать.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector