Чем заменить двигатель стеклоподъемников

Где-то в 80–90-х годах прошлого столетия, когда люди были не столь избалованы обилием зарубежного автопрома, иметь в собственной машине автоматический открыватель стекол считалось роскошью. Любой водитель, сумевший оборудовать двери таким приспособлением, считал необходимым продемонстрировать в действии свою «диковинку», а потому с удовольствием небрежно нажимал кнопочку привода, когда незадачливый пассажир пытался найти привычную ручку для открытия окна.

Но времена меняются и найти новое авто, в котором необходимо поработать ручкой, чтобы сделать глоток свежего воздуха, сейчас вряд ли получится. Электропривод дверей стал теперь такой же обыденной принадлежностью современного автомобиля, как зеркала заднего вида или стеклоочистители. Само устройство, отвечающее за подъем-спуск стекол, мало кому удавалось видеть, так как пока оно не ломается, никому и не придет в голову разбирать обшивку, чтобы просто поинтересоваться, что там жужжит и ползает. Попробуем рассказать об этом здесь.

Электропривод дверей авто

Привод представляет собой не что иное, как знакомый нам еще по школьным урокам физики примитивный электромоторчик для опытов, сила которого воздействует на редуктор из червячной передачи и зубчатой шестерни. В основе лежит якорь с роторной медной обмоткой, вращающийся в цилиндрическом корпусе, внутри которого находится статор. Центральный стержень оборудован «червяком», напоминающим спираль мясорубки. Когда происходит вращение ротора, червячная передача оказывает усилие на зубчатое колесо, выполняющее функции поворотной ручки.

Благодаря такому механизму происходит воздействие на подъемное приспособление, которое и приводит в движение стекло. Следует заметить, что для стеклоподъемника каждой двери предназначен свой мотор. Но, скорее, это зависит не от того, как расположены обмотка или контакты, а от удобства крепления на двери. На самих устройствах имеются соответствующие наклейки.

Часть 1 из 2: Снятие узла двигатель/регулятор стеклоподъемника

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности . Убедитесь, что коробка передач находится на парковке (для автоматики) или на первой передаче (для руководств).

Шаг 2: Установите в прикуриватель 9-вольтовую батарею . Это обеспечит бесперебойную работу вашего компьютера и сохранит актуальность ваших настроек в автомобиле. Если у вас нет устройства для экономии заряда батареи на девять вольт, вы можете завершить работу без него; это просто упрощает работу.

Шаг 3. Откройте капот автомобиля и отсоедините аккумулятор . Отсоедините кабель заземления от отрицательной клеммы аккумулятора, отключив питание системы зажигания, двигателя стеклоподъемника и узла регулятора.

• Примечание : это важно защитить ваши руки. Обязательно наденьте защитные перчатки перед тем, как снимать клеммы аккумулятора.

Шаг 4. Открутите винты переключателя окон .. Перед снятием дверной панели необходимо открутить винты крепления переключателя стеклоподъемника к дверной панели. Если переключатель окна не удается отсоединить, возможно, вы сможете отсоединить разъемы жгута проводов под дверной панелью, когда вы ее снимаете.

Шаг 5: Снимите дверную панель . Снимаем дверную панель на двери с неисправным мотором стеклоподъемника и регулятором. Также снимите прозрачную пластиковую крышку за дверной панелью. Чтобы снять пластиковую крышку, вам понадобится лезвие бритвы.

• Примечание : пластик играет важную роль в формировании водного барьера на внешней стороне внутренней дверной панели, потому что вода всегда попадает внутрь двери. в дождливые дни или на автомойке. Убедитесь, что два сливных отверстия в нижней части дверцы чистые и нет скоплений мусора в нижней части дверцы.

Шаг 5 : Снимите монтажные болты в сборе . Найдите мотор стеклоподъемника и регулятор внутри двери. Вам нужно будет удалить четыре-шесть крепежных болтов, которые крепят стеклоподъемник в сборе к дверной коробке. Возможно, вам придется снять дверной динамик, чтобы получить доступ к крепежным болтам.

Шаг 6: Не допускайте падения окна . Если двигатель стеклоподъемника и регулятор все еще работают, подсоедините переключатель к двигателю стеклоподъемника и полностью поднимите окно.

Если двигатель стеклоподъемника не работает, вам нужно будет использовать рычаг штанга, чтобы подтолкнуть вверх основание регулятора, чтобы поднять окно. Используйте малярную ленту, чтобы прикрепить окно к двери, чтобы предотвратить падение окна.

Шаг 7: Снимите верхние крепежные болты . После того, как окно будет полностью поднято и закреплено, будут видны верхние крепежные болты на стеклоподъемнике. Снимите болты стеклоподъемника.

Шаг 8: Снимите сборку . Вытащите двигатель стеклоподъемника и регулятор из двери. Вам нужно будет пропустить жгут проводов, прикрепленный к мотору стеклоподъемника, через дверь.

Шаг 9. Очистите жгут электроприводом . Удалите всю влагу и мусор из разъема для надежного соединения.

Фотоотчет Передние стеклоподъемники установка моторов от ВАЗ

Надоело крутить весла, решил поставить моторы в передние стеклоподъемники. Проштудировал вот этот фотоотчет. Все, вроде, хорошо, но вытачивать из куска металла шестерни не захотелось, учитывая кривизну моих рук. Потому в качестве подопытного кролика на разборке был куплен правый ручной стеклоподъемник. Механизм подъема-опускания был разобран. Ниже на фото его устройство:

Был куплен правый мотор от какого-то ВАЗа (вроде 2110). Мотор тоже был разобран:

Оказалось, что деталь 1 от стеклоподъемника тютелька в тютельку подходит по диаметру к мотору:

Детали 1 и 2 были обточены так, чтобы двигатель как можно ближе прилегал к стеклоподъемнику. На детали 1 были сточены лыски и пропилена канавка для стопорного кольца:

А вот детальку 2 забыл сфотографировать, звиняйте. Но смысл остался тот же: ось и шестеренка цепляются друг за друга боковыми выступами, только сидят друг в друге более глубоко в отличие от оригинала.

Потом двигатель собрал:

и, удалив одно ухо крепления, прикрутил на стеклоподъемник:

В пятницу поставил стеклоподъемник в дверь, пришлось сточить пластмассу на моторе, чтобы не упирался в дверь, и подъемник сел на место.

Протянул провода, подключил — все работает!
Примерно за 5 секунд открывает и за столько же закрывает. Единственно при работе немного меняется звук двигателя от изменения нагрузки, попробую смазать силиконовой смазкой направляющие стекла, может дело в них.

Ну и подытожу: в самом подъемнике появились только два новых отверстия для крепления мотора, ось шестеренки осталась на месте. А главное, сама шестеренка пусть и обточилась, но родная!

Chet05

• Сообщения 153
• Реакции 44
• Баллы 0

Саня В3

Участник

• 29.07.2010

Chet05

Мастер советчик

• 30.07.2010

Вот моя схема подключения передних стеклоподъемников. Реле (5-контактные по 50р. в любом автоларьке) решил поставить, чтобы, во-первых, не грузить по току кнопки, а во-вторых, это дает возможность параллельно ставить еще кнопки управления (одна на правой двери, вторая продублирована у водителя на левой двери).

Добавлю чуток: в пятницу установил мотор и в левую переднюю дверь. Подключил все по указанной схеме с одним «но»: забыл купить второй держатель предохранителя, поэтому все питание пустил через один, который изначально задумывался только под правую дверь. Оказалось, что номинала в 15А за глаза хватает, даже когда стекла доходят до упора.
Теперь думаю купить блочек доводчика и подключить к сигналке, чтоб она сама окна закрывала. А то жена уже высказала недовольство по этому поводу, хотя когда были весла, она не возмущалась.

gland

Диагност

• 07.08.2010

Профессиональный советчик

• 09.08.2010

Chet05

Мастер советчик

• 09.08.2010

Ну, по схеме-то легко считается, что к правой двери шесть проводов, а к левой — восемь.

Реле ставились по двум причинам:
1. Как распараллелить кнопки управления правым стеклом? Если выкинуть реле и поставить в параллель две кнопки, то все будет хорошо, пока какую-нибудь из них не нажмешь. При нажатии получается КЗ 12В на землю, ибо оба провода на мотор сидят на земле, кнопкой один из проводов подключается к 12В. Но вторая кнопка продолжает держать его на земле!
2. Не с первой попытки удалось купить двухкнопочный блок от ВАЗ-2110, чтобы поставить на левую дверь. В нескольких магазинах их не было — закончились. Имхо, причина в том, что в 10-ке кнопки напрямую управляют моторами, т.е. сильноточными цепями, плюс жара под 40, народ активно двигает стеклами — кнопки горят. Потому реле!

От всего родного набора деталюшек используются только детали 1 и 2, остальное лежит в гараже.

Anycubic Kossel Plus — превращение в mechanicus

Тема 3D принтеров интересовала меня давненько — с первых упоминаний про различные самоделки в сети. Но практической пользы для себя я в них не видел. Просто как игрушка он меня не устраивал — хотелось практического применения.

Всё изменилось, когда появились принтеры у товарищей. Стал замечать мысли — а вот был бы принтер, можно было бы напечатать. о! у товарища же есть! надо обратиться. Так мне напечатали первый сток для контроллеров VR шлема, ещё какие-то мелочи. Летом 2018 года я захотел не только распечатать новый сток, но и изменить под себя. А это подразумевало печать нескольких прототипов. Беспокоить друзей так сильно было бы не вежливо и я начал неспешно присматриваться к предложениям наших китайских товарищей.

В конце августа на Али были какие-то сезонные скидки и я приобрёл в оф. магазине производителя Anycubic Kossel Plus. Я знал, что покупаю по большей части конструктор — интернет пестрел различного рода доработками, улучшениями, сравнением плюсов и минусов. Поэтому в голове уже созрел примерный план нужных (по моему мнению) доработок. Морально и физически я был готов приложить мозги и руки. Тем более, что после создания своего H.O.T.A.S.’a руки уже чесались заняться каким-нибудь полезным рукоблудием.

Первоначальная сборка не заняла много времени. Фотографировать было особо некогда — надо было печатать 🙂 Сохранилось только фото «до»:

Одна из первых распечаток — ручка для энкодера управления:

Собирал на работе, потом повёз домой. Безопасность прежде всего!

Потом началась череда доработок. Большинство напечатано на принтере, но есть и детали из других материалов. В результате на сегодняшний день принтер выглядит так:

Основное улучшение, которое придало конструкции рамы жёсткость — уголки из 2 мм стали. Большое спасибо Павлу, который помог с их изготовлением на одном из предприятий нашего города! После внедрения уголков на свои места конструкция стала просто монолитной.

Из остатков ламината сделал дно — что бы было где разместить основную плату принтера и Raspberry Pi 3. На малину установлен Octoprint — для удалённого управления принтером. На стол вместо штатной наклейки было посажено на термопасту боросиликатное стекло. В совокупности с 3D клеем дало отличную адгезию пластиков и глянцевую нижнюю поверхность моделей. На всё, что могло греться были наклеены на теплопроводный скотч радиаторы — моторы, драйвера, мосфеты, процессор. Далее списком сделанное:

уголки на «дно» с перфорацией, что бы обеспечить вентиляцию двигателей под ними:

новые держатели стола — планка на профиль, винты удерживающие прижим и ключ для этих винтов:

корпус для панели экрана и лоток под мелочёвку справа от него

ноги — держатели мячей для сквоша (мячи пришлось залить цементом, что бы избежать лишней раскачки)

крепление 92 мм вентилятора для обдува «подвала»

перфорированные уголки на верх принтера

верхнее крепление катушки с пластиком и шестерёнчатый подшипник для неё

на эффекторе заменена турбинка обдува детали 4010 на 5015, нагревательный блок поменян на Volcano, смоделирован и напечатан обдув

экструдер заменён на Titan и подвешен на силиконовых тягах, сделан так называемый «летающий экструдер» — для избавления от длинного боудена (трубки подачи филамента), что дало более точную подачу, уменьшение ретракта

механические концевики заменены на оптопары

верх принтера закрыт комбинированной крышкой — рамка из PLA и ПЭТ пластик

боковые стороны принтера закрыты листами ПЭТ пластика — держатся на приклеенных магнитных полосках (выше на фото с боковым обдувом видно ПЭТ с правой стороны)

Много потратил времени на тестирование прошивок. Родная была отметена сразу — проблема с сохранением настроек и отсутствие исходника. Пробовал Marlin 1.1.9 и 2.0beta — тоже были различные проблемы, поэтому стал искать дальше. Следующая прошивка — Marlin Kimbra, она же MK4Duo — форк марлина от итальянцев. Работает стабильно, настраивается легко в веб-конфигураторе. Но установленную в принтер Raspberry Pi надо было использовать по полной, поэтому поставил Klipper. Данная прошивка хороша тем, что основная её часть работает на малине (или на любом компьютере с linux) а в плату принтера прошивается маленькая часть (около 20 kb), которая только принимает команды от хоста и управляет моторами. Для дельта принтеров характерно большое количество вычислений и слабые 8 битные платы с ними могут не справляться, что приводит к дефектам печати. Klipper все расчёты производит на малинке, которая в разы производительнее даже популярных 32 битных плат принтеров. Конфиг клиппера — простой текстовый файл. Перешивать принтер для изменения конфигурации как в марлине не надо — правим файл текстовым редактором и жмём перезапуск прошивки в веб-морде Октопринта.

Опробовано несколько вариантов датчика для калибровки. Родной датчик от Anycubic’ов не отличается надёжным креплением и точностью. Мембранный датчик, одевающийся на сопло был неоднократно пожжён ввиду моей забывчивости. Вовремя на глаза попалась схема датчика на пьезоэлементах, они же пьезоизлучатели. В радиотоварах были закуплены сами излучатели и чутка комплектухи для преобразователя. Собрано навесным монтажом на попробовать, в итоге так и оставлено. Три датчика расположены под столом на профиле и касаются стола через прокладку из пробки и каптона.

В итоге при калибровке принтер просто касается соплом стола. Не надо ничего надевать/подключать. Сначала думал обойтись одним датчиком, но не по всей поверхности стола была нормальная сработка. В результате экспериментов просто подключил 3 параллельно.

После всех доработок принтер уже мало напоминал изначальный вариант. Решив его переименовать я перебрал несколько вариантов и остановился на укороченном от Adeptus Mechanicus. Надпись выполнил из чёрного и серого пластика:

(и да, я нескромный! поэтому ручка энкодера такая 😉

Для размещения принтера в отведённом углу из запасов дсп была запилена тумбочка. Размерами почти под принтер и высотой в метр. Внутри лежит пластик и различные детали, которые накопились при апгрейдах.

Печатаю тремя видами пластика — PLA, PETG, SBS. Для детей всякие безделушки, для жены всякое на работу, себе полезные вещи — инструменты, детали для того же принтера. Качество вполне устраивает — обычно печатаю слоем 0.2, если надо выше качество — 0.1, но это редко.

Но как выяснилось, модернизацию не остановить. Уже закуплена новая плата — SKR v1.3, экран для неё — MKS mini12864, углепластиковые тяги, магниты и шары для шарниров. Будет новый эффектор — легче и компактнее стокового, напечатанный из пластика. Магнитные шарниры хочется попробовать из-за отсутствия в них люфтов. В текущем варианте люфты «фишай» шарниров выбраны пружинными стяжками тяг, но хочется исключить этот костыль. Так же приобретён новый нагреватель сопла — круговой керамический. Для компактности и эффективного нагрева.

Итак, прежде, чем что-то делать, сначала необходимо будет снять обшивку передней двери. Затем, опустив стекло на необходимую высоту (чтобы стали доступны болты его крепления к рейке), откручиваем все головкой на 10, как показано на фото:

И стекло можно поднять как можно выше, чтобы оно не создавало проблем при демонтаже стеклоподъемника. После этого откручиваем все гайки крепления электростеклоподъемника ВАЗ 2110, которые показаны на приведенных ниже фотографиях:

1. Верхнее крепление рейки
2. Нижнее крепление
3. Три гайки крепления подъемника

Теперь можно просовывать руку в отверстие в двери и отсоединить штекер с проводами от моторчика:

Теперь нужно рейку вместе с механизмом (моторчиком) переместить до конца назад, то есть — к задней части двери. Наглядно результат проделанной работы показан ниже:

И затем аккуратно стараемся извлечь всю конструкцию через верхнее отверстие в двери.

При установке следуем в обратной последовательности.

По стоимости могу лишь сказать ориентировочную цену, и она составляет порядка 500 рублей за мотор и еще около сотни за рейку с тросом.

• Замена наружного и внутреннего шруса
• Снятие и замена щитка приборов
• Замена моторедуктора заслонки печки
• Как подтянуть рулевую рейку
• Замена направляющих пальцев суппорта

2 комментария к “Как снять стеклоподъемник”

Хороший материал. Жаль, что ни с самого начала так сказать.
И тем не менее, посмотрев видео, принял решение не лезть туда.
Спасибо автору видео.

Пришлось менять электродвигатель стеклоподъёмника на ваз 2112, правая дверь. Посмотрев,что стеклоподъемник на тросике, я попробовал и уменя получилось следующее:
Не откручивая сам механизм стеклоподъёмника, открутил 3 гайки крепления электродвигателя.
Затем отодвинув электродвигатель, что бы вышли шпильки из корпуса двери, снял нижнюю шпильку вместе с пластиковой основой, сдёрнув вниз по корпусу электродвигателя. После чего загнув электродвигатель вправо, благо тросик это позволяет, и открутил рукой оставшиеся 2 шпильки. И здёрнув электродвигатель с шестерни на тросиках достал электродвигатель. Сборку произвёл в обратном порядке. Может не очень удобно, но зато не надо лишнее откручивать и опускать стекло. Опустится немного при совмещении шпилек при установке электродвигателя в шестерню.

Стоимость электро стеклоподъемников

Стоимость набора может зависеть от многих факторов, во-первых, от комплектации, во-вторых, от передаточного механизма, так как может быть червячная, на тросу, на цепи или прямой передачи.

Механизм может, как дополнять уже существующий ручной механизм, так и полный комплект который заменяет все, что касается стеклоподъемника.

Цена на комплект стеклоподъемников, основанный на цепи составляет порядка 100$ за один комплект (на две двери) производителя Spal DeLUXE. Считает самым ходовым, доступным и качественным набором. Легко устанавливается на любой автомобиль и имеет универсальное крепление, но минус состоит в том, что механическая часть штатного стеклоподъемника должна быть полностью исправной.

Производители Convoy и Tiger имеют такую же структуру, как и стеклоподъемники Spal, цена комплекта на две двери составляет 50$. Оба комплекта имеют передачу механической силы на цепи, таким образом, уменьшается нагрузка на весь механизм и увеличивается срок службы.

Набор стеклоподъемников CF-5003 от производителя Challenger рассчитан на 4 стекла, стоимость составляет 100-120$, но минус в том, что основан на передаче силы с помощью троса, через время такой механизм выходит из строя и требует замены троса.

Таким образом, можно понять, что стоимость механизма будет от 50$ до 250$. В любой комплект электро стеклоподъемников должны входить сами механизмы с электро моторами, блок управления, провода, кнопки и разные заглушки.

Распространенные проблемы и советы по подключению

Существует два типа основных проблем, с которыми можно столкнуться при установке ЭСП: механические и электрические. Проблема дефекта механизмов может быть в повреждении предохранителя, для этого необходимо заменить деталь.

Также поломка может находиться в блоке управления или реле, если её невозможно исправить прочисткой контактов, то стоит в таком случае поменять сам механизм.

Электрические проблемы, которые могут возникнуть:

• повреждение или обрыв проводки;
• повреждение электродвигателя;
• перегорание предохранителя или главного блока управления;
• окисление контактов на клавишах управления.

Механические проблемы зачастую кроются в поломке мотора, а именно в залипании и западании щеток. Чтобы определить эту проблему, стоит повернуть ключ зажигания и нажать кнопку ЭСП, при этом слегка постукивая по двери. Если после проделанных действий движения стекла будет вверх или вниз, это свидетельствует о поломке в моторе.

Для исправления поломки, необходимо снять кожух с моторчиком, и извлечь ротор. После, прочистить с помощью наждачной бумаги собранный в процессе работы стеклоподъемника нагар в системе.

Механизм может просто заедать и при этом издавать характерное рычание. При обнаружении такой проблемы необходимо заменить пластиковую шестерню в конструкции ЭСП.

На сегодняшний день практически каждый автомобиль оснащен электростеклоподъемниками, так как они имеют множество полезных функций, главной которой является обеспечение комфорта в автомобиле. Пассажиру или водителю достаточно одного нажатия кнопки, чтобы запустить в действие передвижение стекла. ЭСП являются технологическим продуктом развития автомобильной индустрии. Не удивительно, что они вытесняют механические аналоги.