Aklaypart.ru

Авто Журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем заменить двигатель мд3

Металлоискатели MD: характеристики, настройки, тесты, сравнение с другими моделями и отзывы

Русский с китайцем братья вовек.
Крепнет единство народов и рас.
Плечи расправил простой человек,
С песней шагает простой человек,
Сталин и Мао слушают вас.

Песня «Москва-Пекин», 1949 год.
Музыка: Вано Мурадели.
Слова: Михаил Вершинин.

Никто никогда не подсчитает, сколько жителей России, Украины, Беларуси приобщились к приборному поиску благодаря металлоискателям с Aliexpress. Учитывая, что 70-80 % всех металлоискателей на «алике» имеют название, начинающееся с двух букв «MD», счёт MD разных моделей в Восточной Европе идёт на десятки тысяч.

Производят металлоискатели MD несколько заводов — по крайней мере шильдики попадаются разные. Но неизменно одно: электронная начинка. Несмотря на нюансы оформления и даже разные катушки, дисплеи у этих приборов совершенно одинаковы. Да и начинка тоже никакой новости или тайны не несёт — она скопирована с популярных американских металлодетекторов. Законно или незаконно.

Рассмотрим китайские металлоискатели на примере простого, но не игрушечного, MD 4060.

Прошу поделиться информацией/мнением по ресурсу двигателей MG 3/350/5.
Есть на форуме автовладельцы с большим пробегом MG более 300 тыс.км?
Как ходит наш двигатель? Какой у него реальный ресурс? Кто-то уже делал капитальный ремонт двигателя?
Интересуюсь сугубо из любопытства.
А то как почитаешь форумы по другим современным автомобилям с алюминиевыми двигателями 2012-2017 годов, а там уже на 100-150 тысяч пробега капиталят двигатели.
Жуть. Что европейцы, что корейцы, даже японцы попадаются. На таком незначительном пробеге уже задиры в цилиндрах, износ поршневых групп, шлифуют головки, восстанавливают распредвалы и коленвалы.
Куда катится мир автопрома.
Стоит ли нам опасаться? Или эта жуткая статистика из-за не правильного обслуживания или её наполняют авто с скученным реальным пробегом?

Не найду где, но читал что одна Mg350 прошла что-то около 230 тыс км до работ по движку

Понятно. Не густо со статистикой. В среднем все только до сотни тыс наездили.
А тот, который 230 наездил, что по двигателю делал? Замена поршневой группы, колец, клапанов?

По нику форумчанина можете сами его сообщения отследить.

Еще был человек с пробегом за 300к в Viber-чате, но деталями эксплуатации не поделился, а так как там море сообщений за день, то уже и не найти, кто это писал.

Сообщение от proxy001

Ага, tkmen1! У него отличные результаты по ресурсу машины. Всем бы такую надежность.
Пойду почитаю сообщения tkmen1.
Для статистики. tkmen1! еще на 180 тыс. бензонасос менял.

Последний раз редактировалось Олег-МГ5; 14.08.2020 в 21:59 .

Где-то читал статистику надежности двигателей. Мрак и ужас. Даже у Мерседеса попадаются движки, которые на 70 тыс. под капиталку уходят. Все стало тупо одноразовым.

Машина как смартфон. Поломался или новая версия андроида вышла — старый надо выкидывать и покупать новый. Копроэкономика!

О, точно! Спасибо! Забыл этот случай. Там Glazman описал 100% капиталку с гильзованием цилиндров, заменой поршней и т.д. Зап. части для капиталки съели 700$.

Всем привет!У меня сейчас пробег 67000 км, за все время поменял только свечи, ни одной регулировки клапанов, без замены цепи, только масла и фильтра каждые (10 — 8 тысяч). Все отлично, но есть одно но. Уже как 30 тысяч на холодную у двигателя посторонний звук (похожий на какое — то цокотание). Был на разных СТО одни говорят, что клапана, другие, что распредвалы, на третьем вообще сказали задиры и теперь как — то не по себе. Были ли случаи задир на этих авто? Масло с первого ТО заливали Shell Helix Ultra 5w30 ACEA: A3/B4, все было нормально, потом прочитав на форумах, что нужно лить только (A5/B5), залил motul eco nergy 8100 5w30, проехал на нем 8000 км и масла ушло грамм 300, вот теперь и думаю может и вправду задиры? Двигатель на прогретую работает идеально, на Shell никогда масло не уходило, машина не дымит и работает резво. Не знаю, что и делать, гнать на СТО и диагностировать задиры или лучше туда вообще не лезть. Звук не так уж сильно тревожит, но неприятно. За все 30 тысяч звук не поменялся. Постепенно нарастает и через пару минут уменьшается. Погода, то есть жара или мороз не влияет! Сомневаюсь ехать на СТО, потому что возможности контролировать не будет, а на деньги могут обуть конкретно

Похоже на цепь, но там обычно шелест металлический, а не цокотание. Я бы посмотрел, насколько выдвинулся гидронатяжитель и степень износа башмаков, а также насколько цепь растянута.

Если с ГРМ все норм, тогда открутить свечи и камерой посмотреть по цилиндрам.
Если и там +/- норм, и степень сжатия нормальная, тогда может быть пальцы/шатуны/вкладыши/коленвал/итд

Последний раз редактировалось proxy001; 17.08.2020 в 22:20 .

Как мастера диагностировали? На слух — стетоскоп? Или это были сугубо умственные заключения.
Дополню советы proxy001.
1. Выкрутить свечи и осмотреть цвет, нагар электрода и изолятора свечи. У вас двигатель съел 300 гр. масла на 8000. (может это виновато маслосъемное кольцо на поршне в каком-то цилиндре). Хотя 300 гр — это вроде не много, почти норма. Масложором с заподанием колец поршней считают расход масла 0,5-1 литр на 1000 км. Кроме посмотреть камерой состояние цилиндров и клапанов умельцы еще умеют через свечной колодец шевелить пластиковой палочкой поршень в верхней точке и на слух определять выработку в цилиндре. На этом этапе так же можно проверить компрессию двигателя.
2. Следующая проверка должна быть сделана со снятием клапанной крышки. Так будет удобней проверить на сколько растянулась цепь ГРМ и на сколько выдвинулся шток гидронатяжителя. Теперь подбираемся к тому, что может стучать на холодную и затихать с прогревом. Проверяем тепловые зазоры клапанов. При температуре двигателя 20 градусов щупом проверить зазор впускных клапанов (норма 0,11-0,19 мм.) и выпускных (норма 0,20-0,28 мм.). Если где-то зазор будет больше нормы на 0,05-0,1 такой толкатель может стучать между клапаном и распредвалом. На то он и называется тепловой зазор, потому как с прогревом двигателя изменяется, а пределы нормы выбраны так, чтобы во всех тепловых режимах двигателя толкатель и не болтался между клапаном и распредвалом, но и не зажимался плотно. Если найдете увеличенный зазор на каком-то толкателе его можно разменять с другим толкателем (где например наоборот зажимает клапан и зазор ниже нормы) или менять толкатель на нужный размер. Проверка зазоров операция не дорогая и не сложная. Это если стачивать толкатели или менять может получиться затратно (один толкатель стоит 230 грн., проточка 50 грн.)
За одно можете посмотреть состояние и выработку распредвалов. Но те кто смотрел распредвала после 100 тыс пробега говорят что выработки нет, им ходить и ходить еще. А Glazman, который уже делал капиталку говорит что каленвал с шатунами и вкладышами тоже без выработки.
Можно еще проверить фазорегулятор на впускном распредвале. Но сомневаюсь, что он виноват в стуках (если бы он был не исправен то вместе цоканьем и двигатель бы потряхивало на холостых)
Если найдете причину стуков, отпишитесь на форуме о результатах.
Удачи!

Читать еще:  Давление наддува двигателя ямз 238

Как только услышал посторонний звук, сразу же поехал на Аис. Сняли клаппаную крышку, вердикт: клапана все в допуске, цепь и натяжитель отлично, распредвалы тоже без замечаний, двигатель чистый, развели руками, собрали обратно и все. То ли на аисе такие спецы или же клапана, цепь и распредвалы действительно в норме?

Не услышал я на вашем видео ничего криминального, кроме легкого пошаркивания с 50-той секунды, когда двигатель скинул прогревочные обороты. Может быть вентилятор охлаждения что-то задевает крыльчаткой, или с подшипником что-то.

Звук цепи четко слышно именно в момент запуска, первые 5-10 секунд после старта.
Такое видео есть?

Судя по отсутствию обгонной муфты генератора, машина у вас на механике?

Последний раз редактировалось proxy001; 18.08.2020 в 09:35 .

Сообщение от proxy001

Да, на механике, если бы вентилятор, то было бы постоянно, а так с подогревом уходит

Если клапана и цепь проверяли, значит на них можно не грешить. Нужно копать в другом направлении.
По видио тяжело понять что слегка постукивает. Мне показался звук в ритме перестука колес поезда (тутук-тутук. тутук-тутук). Такое? Нет?
Надо бы проверить и исключить шум из поврежденных подшипников в роликах (прижимном, паразитном) поликлинового ремня генератора.
Когда вы подводили телефон к ремню мне металлические пощелкивания слышались лучше.
Диагностируют проблемные подшипники вначале на слух, стетоскопом с трубочкой. Трубочку подносят к каждому подшипнику и слушают от куда четче звук.
Потом на выключенном двигателе снимают ремень и проворачивают подшипник под подозрением рукой. Если есть ощутимые рукой не равномерные сопротивление или пощелкивания или похрустывания, то этот ролик/подшипник под замену.

Тоже самое,но у меня после регулировки клапанов,заметил звук на оборотах около 1200-1500 и только на холодную. Возможно какой-то толкатель постукивает,думаю не критично. Пробег 80000.

275 тыс пробег.
Из глобального, стоит уже вторая цепь. По остальному гуд.
Помпы водяные только замахали.

Отличный результат!
А что с помпой не так?
Шумит или подтекает?
Слышал, что проблема там больше в прокладке помпы.

Машина с ГБО или только бензин?
Тепловые зазоры клапанов часто проверяете/ регулируете?
Проблем с катушками зажигания, высоковольтными проводами не было?
Интересуюсь, потому что хочу поставить ГБО, а перечисленные проблемы преследуют ГБОшников.

Без гбо, ставил на 50 тыс пробега и на 75 снял.
Клапана проверяли когда цепь менял, на 127 и 250 тыс., по допускам было ок, была минимальная регулировка. На этих пробегах менял цепь.
Гбо не стал ставить т.к. каждые 15-20 тыс надо регулировать клапана. Если тебя такой интервал устраивает, можешь заморочиться. Я как то перехотел.

Катушки два раза менял, хз на каком пробеге, но первый точно больше 100 тыс.

Насчёт помпы вечером отпишусь, сейчас машина на сервисе.

Долго думал про ГБО и решил поставить. Регулировка клапанов не пугает. На пробеге 35 тыс. решил самостоятельно проверить тепловые зазоры клапанов. Обнаружил три толкателя в гранично нижнем пределе нормы. Решил проточить на 0,03 — 0,05. Обошлась проточка 3 шт. толкателей в 150 грн. Вроде не сложно, и не дорого.
Для сбережения клапанов и их седел поставил вариатор угла опережения зажигания Микролуч и хочу программно ограничить работу двигателя на газу до 3500 оборотов (свыше 3500 автоматический переход на бензин), чтобы предотвратить перегрев клапанов.
На самом деле температура горения газа ниже температуры горения бензина (при правильной настройке ГБО, от 800 °С на газу, против 1100 °С на бензине). Вот только температура горения резко возрастает вплоть до 2000 °С при увеличении нагрузки и увеличения объема кислорода (бедная смесь — мало газа и больше нормы кислорода)
Вот тогда и страдают от перегрева клапана и катализатор. При этом в нашем двигателе температура горения может нормально повышаться на бензине до 1800 °С при оборотах 5000-6000 (если я не ошибаюсь).
В сухом остатке для сохранения ресурса клапанов и катализатора на двигателях без гидрокомпенсаторов ГБЦ (то есть наших MG 3/350/5) необходимо:
1. контролировать правильную настройку ГБО не допускающую обеднение топливовоздушной смеси на высоких оборотах и высокой нагрузке (предотвращаем перегрев в цилиндрах)
2. программно ограничиваем работу ДВС на газу до 3500 оборотов (а самые бережные могут ограничиться и до 3000) — при погрешности настройки ГБО и легком обеднении смеси на высоких нагрузках и оборотах — аналог по температуре работы двигателя на бензине при оборотах 4500-5000.
3. устанавливаем вариатор опережения зажигания — избегаем догорания топливовоздушной смеси в выпускном коллекторе, чем понижаем температуру в выпуске, сберегаем выпускные клапана и катализатор.
Исходя из всего решился на установку ГБО.
Пока успел поставить вариатор, засверлил штуцера во впускной коллектор, за одно почистил дроссельную заслонку датчик давления во впуске. Прикрутил редуктор.
На выходных продолжу монтаж — врежу редуктор в отопление печки и замонтирую всю подкопотку. Потом поеду на СТО установить баллон и проложить газовую магистраль и ВЗУ.
Материалы и компректующие обошлись в 8000 грн.
Электроника KME nevo
Редуктор Артика
Форсунки Барракуда
Баллон 600х200 с ел. клапаном и уровнем. трубки магистрали и ВЗУ термопластик.

Читать еще:  Что стучит при нагреве двигателя приоры

ВЗД-6Ч

Часовой взрыватель ВЗД-6Ч предназначен для автоматического взрывания подрывных зарядов ВВ по истечении заранее установленного времени замедления.

Взрыватель состоит из часового, спускового, ударного механизмов, помещенных в футляре, и запала МД-5М.

Взрыватель ВЗД-6Ч: вид сбоку, снизу и сверху

Основные компоненты взрывателя ВЗД-6Ч

Основные тактико-технические характеристики взрывателя ВЗД-6Ч

Тип:механический с часовым замедлителем
Габариты без запала, мм:90х50х25
Время замедления:15 минут — 6 часов
Точность срабатывания, минут:± 5
Цена деления шкалы циферблата, мин:10
Температурный диапазон применения, °C:от — 15 до +40
Масса, г:230

Устройство

Взрыватель ВЗД-6Ч (неснаряженный): а—футляр; б—механизм взрывателя (установлен на замедление 15 минут); в — циферблат.

1 — футляр; 2 — головка; 3 — указатель; 4 — циферблат; 5 — заводной диск; 6 — черная стрелка; 7 — винт; 8—платы; 9 — боевая пружина; 10 — угольник; 11 — белая стрелка; 12 — ударник; 13 — основание; 14 — пробка, закрывающая резьбовое отверстие для запала МД-5М.

Порядок действий при подготовке взрывателя:

— взять взрыватель за основание в левую руку, а правой рукой повернуть головку против часовой стрелки на четыре оборота и снять футляр;
— завести заводную пружину вращением заводного диска за штифты по направлению черной стрелки (для полного завода спущенной пружины необходимо повернуть заводной диск на 4,5 оборота);
— совместить вершину черного треугольника на циферблате с острием указателя, вращая заводной диск по направлению белой стрелки;
— зацепить кромкой футляра или ногтем большого пальца правой руки за втулку на ударнике и, сжав боевую пружину до отказа, взвести ударник на боевой взвод;
— при отпускании ударника после сжатия боевой пружины втулка должна зацепиться за упор спускового рычага;
— установить заданное время замедления, для чего, вращая заводной диск по направлению белой стрелки, совместить соответствующее деление шкалы циферблата с острием указателя. Запрещается установка времени замедления менее 15 минут !
— надеть футляр на механизм взрывателя и поджать его крышку навинчиванием головки на винт (головка при этом вращается по часовой стрелке).

Для установки взрывателя необходимо:

— вывинтить пробку из отверстия в основании и ввинтить на ее место запал МД-5М до отказа;
— качнуть взрыватель в большой плоскости футляра и убедиться на слух в работе часового механизма;
— ввинтить взрыватель запалом в запальное гнездо установленного подрывного заряда (мины);
— замаскировать место установки.

Схема пускового устройства, спускового и ударного механизмов взрывателя ВЗД-6Ч: 1 — ударник; 2 — боевая пружина; 3 —втулка; 4— упор спускового рычага; 5 — пусковой рычаг; 6 — резьбовое отверстие для запала МД-5м; 7 — пружина пускового рычага; 8 — баланс; 9 — стопор; 10 —выступ на диске взвода; 11 —выемка на диске спуска; 12—диски взвода и спуска; 13—спусковой рычаг; 14 — пружина спускового рычага.

Запрещается после снаряжения взрывателя запалом снимать футляр и вращать заводной диск.

С взрывателем ВЗД-6Ч необходимо применять запал МД-5М, так как у запала МД-2 резьбовая часть ниппеля короче, при ввинчивании во взрыватель он не отводит на достаточное расстояние пусковой рычаг и не освобождает баланс часового механизма.

При подготовке и снаряжении взрывателя запрещается вращать заводной диск при ввинченном запале. До установки взрывателя необходимо убедиться на слух, что часы исправны. Если часовой механизм не запускается, то применять такой взрыватель запрещается.

Также запрещается устанавливать взрыватель в воду и другие жидкости, так как его футляр не герметичен.

Для обезвреживания необходимо:

— вывинтить взрыватель вместе с запалом из заряда ВВ;
— вывинтить запал из взрывателя.

Взрыватель, не сработавший в заданный срок, снимать запрещается. Такой взрыватель уничтожается на месте установки.

При хранении взрывателей пружина часового механизма не должна быть заведена, а ударник спущен с боевого взвода.

Заменяем двигатель

Подготовка дополнительных принадлежностей. Если у вас российский мотоблок с импортным двигателем, то для замены понадобится только мотор с необходимыми характеристиками и аналогичным диаметром крепления коленвала – 19,5; 20 или 25,4 мм. Если у вас отечественный мотоблок с отечественным двигателем, то для установки нового импортного мотора вам потребуется шкив, тросик газа, переходная шайба и болт коленвала. Иногда для установки импортных двигателей на отечественные мотоблоки требуется внести дополнительные изменения: заводские отверстия для крепления мотора не совпадают с расположением болтов на новых двигателях. В большинстве случаев достаточно просверлить отверстия дрелью или направляющие пазы болгаркой, чтобы установить новый мотор с нужным смещением и удобно передвигать его на установочной панели до совмещения ручек шкивов. Если же рама мотоблока не подходит для установки мотора, вам потребуется переходная площадка. С ее помощью можно не только установить, но и поднять двигатель на необходимую высоту. Лучше всего использовать стальную подложку: в процессе работы она нагревается меньше, чем алюминиевая, что исключает перегорание ремня.

Читать еще:  Участок сборки двигателей схема

Подготовка и снятие старого двигателя. Необходимо снять защитный кожух и сами ремни, открутить болты успокоители ремня с обеих сторон, открутить болт коленвала и снять шкив. Затем необходимо извлечь воздушный фильтр двигателя, чтобы отсоединить тросик газа. Последний можно будет установить на новый двигатель. Затем можно снимать двигатель с рамы мотоблока, который, как правило, крепится при помощи четырех болтов. Если на мотоблоке имеется переходная площадка, то проще открутить ее, а затем отсоединить ее.

Установка нового двигателя на мотоблок. Если необходимо, устанавливается переходная площадка. Ее можно купить для конкретной модели мотоблока или изготовить самостоятельно. Окончательно прикручивать площадку не стоит: в процессе понадобится отрегулировать ремень привода.

Установка шкива и ремня и закрепление двигателя. После регулировки нужного положения мотора можно установить на вал двигателя шкив. Для этого затяните болт коленвала. Затем можно натянуть ремень и отрегулировать положение двигателя так, чтобы ремень был натянут. Только после этого можно окончательно закрепить переходную площадку, а затем мотор. Для этого необходимо затянуть успокоители ремня, снять воздушный фильтр с нового двигателя и установить тросик газа, отрегулировав его в одном из крайних положений дроссельной заслонки.

И еще одно важное замечание. В любом случае, какую бы модель двигателя к мотоблоку вы ни выбрали, вам потребуется оборудование для его монтажа. К каждой модели мотоблоков подбираются свои установочные комплекты – помните об этом, покупая технику. На нашем сайте вы найдете мотоблоки и двигатели к ним, а также дополнительное оборудование. Смотрите предложения разных производителей, изучайте характеристики и сравнивайте цены. За консультацией и по всем вопросам выбора обращайтесь к менеджеру.

Достоинства клапанов максимального давления 3МД и 3МДА

Как бы странно ни прозвучало, но главное достоинство 3МД и 3МДА в том, что они исправно выполняют своё назначение. Настолько исправно, что аналогов для них практически не существует. Сегодня 3МД и 3МДА используются на подавляющем большинстве тепловозов постсоветского пространства.

Клапаны максимального давления крайне надёжны, так как выполнены из особо прочного металла и не подвергаются деформации от высокого давления внутри или снаружи. Автоматизм и неприхотливость в обслуживании служит дополнительным доводом для использования именно клапанов 3МД и 3МДА.

Концепция оснащения велосипеда двигателем существовала в Европе уже с 1920-х годов. Основными особенностями веломоторов был их малый вес, незначительная, но достаточная мощность и малый расход горючего. Установка двигателей не требовала переработки велосипеда, хотя некоторые конструкции требовали замены стандартных велосипедных деталей на специальные.

Особых успехов в производстве веломотор достигли немецкие фирмы ILO и Fichtel und Sachs, Lohmann, Solex, [2] французские Vélosolex и ряд других. На рубеже 1930-40-х годов определились основные концепции установки моторов на велосипед. В основном, двигатели монтировались на раму велосипеда над педальной кареткой, но изобретатели предлагали и ряд других оригинальных решений. Например наиболее распространенным в Германии было размещение двигателя на задней вилке велосипеда и соединения его цепной передачей с колесом. Такие способы позволяли устанавливать моторы практически на любой велосипед независимо от формы рамы и его конструкции.

В середине 1950-х годов, в ЦКТБ велостроения Харьковского велозавода, был разработан велосипедный двигатель ХВЗ Д-4, и после испытаний, была также выпущена небольшая серия этих моторов. [3] Харьковские конструкторы выбрали вариант размещения мотора над педальной кареткой, где он закреплялся в V-образном развале труб рамы. В то время, на ХВЗ уже было начато производство типовой модели мужского велосипеда В-110 «Прогресс», вскоре его начали выпускать почти все велозаводы СССР. [3] Велосипеды имели одинаковый угол соединения труб рамы над педальным кареткой. Таким образом двигатель легко монтировался на все модели, но установка на женские велосипеды не предусматривалась.

Дальнейшее массовое производство двигателя, с 1956 года, велось на Ленинградском заводе «Красный Октябрь». [4]

В настоящее время распространены двигатели F50/F80 (КД-50/КД-80) китайского и тайваньского производства, конструктивно, с незначительными изменениями, скопированные с двигателей серии Д.

Если я не собираюсь продавать машину?

Есть такое устоявшееся выражение среди автолюбителей – вечный учёт автомобиля. Он применяется к транспортным средствам, на которые:

  • наложены ограничения регистрационных действий приставами или иными органами,
  • внесены изменения, которые не зарегистрированы или которые невозможно зарегистрировать: более мощный двигатель, если экспертиза показывает, что небезопасно его устанавливать, кенгурятники и прочие детали.

На практике 2021 года сотрудники ГИБДД на дороге очень редко сверяют номерные обозначения моторов. Поэтому, если не планируете продавать автомобиль, а отъездить на нём до конца его дней, то фактически можно поставить двигатель большей мощности и рабочего объёма. Но знайте, что формально это незаконно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector