Чем промывать двигатель после обкатки

Масло после капитального ремонта — периодичность замены

Любой автомобиль со временем ветшает и изнашивается, и это касается не только кузова или элементов интерьера. Гораздо больше хлопот автовладельцам доставляют неисправности мотора и других систем автомобиля, возникшие в результате длительной эксплуатации транспортного средства.

Рано или поздно каждый водитель сталкивается с необходимостью проведения капремонта силового агрегата, предполагающего замену большинства компонентов цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма. В результате получается обновлённый почти до первоначального состояния двигатель, который на первых порах подлежит обкатке по аналогии с совершенно новым автомобилем.

Разумеется, некоторые отличия имеются, и мы в нашем обзоре обязательно о них расскажем.

Особенности обкатки двигателя после капитального ремонта

Недавно выполненный ремонт ДВС в Хабаровске, при котором были заменены некоторые узлы и агрегаты, еще не означает, что машину можно эксплуатировать в привычном режиме. Двигатель должен пройти процедуру обкатки – для продления его эксплуатационного ресурса и улучшения технических показателей.

В чем заключается обкатка двигателя?

Правильная обкатка после капитального ремонта двигателя создает отличный запас прочности узлу без возможности снижения функциональности машины. Она позволяет новым запчастям идеально адаптироваться друг к другу и трущимся поверхностям. Обкатка мотора заключается в его эксплуатации в щадящем режиме.

Начальный этап – это минимальные нагрузки на первых 3000 км, после чего их постепенно наращивают. Детали двигателя смогут окончательно притереться друг к другу только через 10-15 тысяч км пробега. При обкатке важно соблюдать некоторые условия:

• использовать рекомендованное производителем масло;
• снижать нагрузки на ДВС и коленвал до 60%.

После капитального ремонта двигателя в Хабаровске ни одной машине не обойтись без обкатки, даже если в процессе устанавливались оригинальные детали. Причинами тому являются такие факторы, как отсутствие возможностей даже у хорошего автосервиса создать заводские условия сборки и не идентичность заменяемых запчастей.

Главные правила обкатки двигателя после капремонта

• Проверьте работу стартера и максимальное заполнение колб АКБ.
• Залейте масло до верхнего уровня, но без заполнения масляного фильтра, чтобы не образовалась воздушная подушка.
• Заполните поплавковую камеру топливом и доведите моторный блок до приемлемой температуры.
• При первом запуске мотора на панели приборов должен отразиться показатель давления масла 3,5 – 4 кг/см 2 . Если через 3-4 секунды показатель не соответствует норме, мотор нужно заглушить.
• Обкатайте двигатель на холостых оборотах по 3-4 минуты сначала на 1 тысяче, потом на 1,5 и 2 тысячах. Скорость на первых 3 тысячах км должна быть не выше 60 км/ч. При достижении этого числа можно увеличить скорость до 90 км/ч и ездить на ней следующие 7-12 тысяч км.

О важности замены масла

В идеале на первом этапе обкатки двигателя масло нужно поменять на 500, 1000 и 2000 км, заливая только качественное средство. После 3000 км масло необходимо слить, промыть двигатель и залить новое – можно уже синтетическое и полусинтетическое. Замена масла важна, поскольку все элементы притираются довольно жестко и вероятно образование микрочастиц.

Чего нельзя допускать во время обкатки?

Чтобы избежать снижения ресурса узла после капремонта на 30-50% и появления новых проблем, нельзя допускать следующие моменты:

• давать автомобилю ход без прогретого двигателя;
• ездить на оборотах свыше 2 тысяч;
• использовать один режим работы мотора;
• перегружать автомобиль, в том числе эксплуатировать на нём прицеп;
• непоследовательно менять скорость движения.

Если вы выполните ремонт ДВС в автосервисе «Авторем 27», специалисты научат вас тонкостям обкатки более подробно. Запишитесь на диагностику двигателя в Хабаровске в нашей компании уже сейчас.

Первый запуск двигателя и обкатка без нагрузок

Сразу после проведения капитального ремонта обкатка двигателя проводится без нагрузок и движения. Двигатель запускается и прогревается на холостом ходу. Пока прогревается, следует следить за давлением масла в системе смазки по контрольной лампе на панели приборов.

Одновременно нужно прислушиваться к работе двигателя и убедиться в отсутствии посторонних шумов. При первом запуске следует дать поработать двигателю до того момента когда включится и отработает вентилятор охлаждения радиатора.

После обкатки на холостом ходу можно дать двигателю поработать на повышенных оборотах, постепенно увеличивая их число до 2000 об/мин. При этом также необходимо внимательно наблюдать за показателями приборов и звуком работы. В случае появления постороннего шума или понижении давления в системе смазки, двигатель следует немедленно заглушить и не запускать его до выявления и устранения причины.

Нужна ли для новой бензопилы

Вопрос этот беспокоит многих пользователей. Практически любой опытный обладатель бензопил имеет своё мнение по этому вопросу. Физический смысл процесса даёт вполне однозначный ответ на этот вопрос: да, новая пила требует обкатки. Однако требуется соблюдать определённую последовательность действий, которые могут разниться от одного устройства к другому.

Пилы именитых брендов

Обкатка таких устройств, как бензопилы, мотокосы, триммеры, бензиновые газонокосилки известных производителей — Stihl, Husqarna, Oleo-Mac, Echo, Makita — производится в заводских условиях сразу после сборки.

Для этого на заводах предусмотрено специальное оборудование — обкаточные стенды, где детали совершают модный рабочий цикл движения без запуска двигателя.

Коленвал проворачивается с помощью электропривода, в результате чего цилиндро-поршневая группа и глушитель не испытывают воздействия газов при сгорании топливно-масляной смеси. Свеча не даёт искру и остаётся абсолютно новой. В результате покупатель бензопилы известной марки получает уже приработанный двигатель, в который ни разу не сгорал бензин.

Фирменные пилы известных производителей не требуют от пользователя специальных действий по обкатке. Достаточно будет работы на смеси стандартной пропорции, указанной в инструкции. Единственное условие — наращивать нагрузку постепенно, избегать перегрузок.

Китайские пилы

Многие пользователи, которые разделяют мнение, изложенное в предыдущем разделе, акцентируют внимание на том, что если качественные немецкие или японские моторизованные инструменты не требуют специальной обкатки, то китайские устройства сильно уступают им в точности изготовления, а, следовательно, им предварительные действия по приработке поршневой и коленвала.

Однако не стоит забывать, что большинство китайских пил делается на основе пусть и несколько устаревших, но всё же довольно технологичных образцов из тех же Hitachi или Makita. И хотя качество изготовления Champion и уступает тому же Stihl, китайская бензотехника также не требует особых условий обкатки, кроме щадящего режима в первые несколько часов работы.

Китайские бензопилы, триммеры и косилки должны эксплуатироваться так, как указано в инструкции. Если же никаких данных нет, то стоит придерживаться постепенного ввода в эксплуатацию на ветках и тонких стволах мягкой древесины, не особо нагружая устройство. Пропорцию масла в смеси можно немного увеличить, но незначительно, не более 20 % по сравнению с рекомендуемыми параметрами.

Так какие же устройства требуют обкатки?

Возникает вопрос, в каких случаях требуется обкатка, аналогичная автомобильному двигателю, если на заводах бензотехника подвергается тестовому прогону. А напрямую обкатка требуется устаревшим на сегодня типам пил, вроде советской «Дружбы» или «Урала». Качество изготовления тогда было не очень высоким, материалы средними по качеству, что обусловливало необходимость первичной работы с большим количеством масла в смеси, а также без нагрузки, то есть с включённым газом, но без распиловки древесины.

Старые пилы требуют обкатки в течение нескольких часов, а иногда и суток. Впрочем, все эти экземпляры невозможно найти в неиспользованном состоянии. Обкатку в этом случае следует производить в случае замену деталей и запчастей.

Установив двигатель на автомобиль, необходимо убедиться в правильности монтажа, дать двигателю поработать 3-5 минут на холостых оборотах, а затем проверить следующее:

— Возможные подтекания охлаждающей жидкости и топлива в соединениях трубопроводов (при необходимости подтянуть соединения).
— Возможные подтекания масла.
— Регулировку системы тяг привода карбюратора на полное открытие и закрытие заслонок.
— Натяжение ремня генератора.
— Надежность контактов проводов электрооборудования.
— Работу сигнальных ламп на панели приборов.

Отремонтированный двигатель ВАЗ испытывают на стенде или автомобиле без нагрузки в таком режиме:

— Минимальные холостые обороты — 2 минуты.
— 1000 об/мин — 3 минуты.
— 1500 об/мин — 4 минуты.
— 2000 об/мин — 5 минут.

Во время обкатки двигателя ВАЗ нельзя доводить его обороты до максимальных.

Запустив двигатель, проверяют следующее:

— Возможные утечки воды или топлива между сопрягаемыми деталями, из соединений трубопроводов и через прокладки.
— Вероятные подтекания масла из-под уплотнительного кольца масляного фильтра.
— Давление масла.
— Установку зажигания.
— Частоту оборотов на холостом ходу.
— Наличие посторонних стуков.

Если обнаружатся посторонние стуки или неисправности, их устраняют и продолжают испытания. При подтекании масла через прокладку между крышкой и головкой цилиндров, между масляным картером двигателя и блоком цилиндров, между блоком и крышками нужно подтянуть болты крепления рекомендуемым моментом. Если течи масла не прекратятся, необходимо проверить установку прокладок и при необходимости заменить их. Если соединение снова разобрано, следует ставить новую прокладку. Прежняя уже выжата.

Если при сборке двигателя ВАЗ поршни без колец опускались не сами, а под легким воздействием пальцев, если зазоры в замках колец минимальны (около 0,2 мм), а коленвал проворачивается ручкой не слишком легко, двигатель заводят буксировкой или одновременно стартером и ручкой. Двигатель начинает заводиться стартером после 0,5-1 часа работы при движении автомобиля.

Порой можно слышать рекомендации, что в период обкатки или после нее следует подтягивать болты головки блока. Однако эти советы, подразумевающие, что при ремонте затягивать болты можно не слишком тщательно, просто вредны.

Не затянутые до конца соединения оставляют возможность блоку и головке сильнее деформироваться при нагревании, их привалочные поверхности искажаются. Это вызывает пропуск газов, прогорание прокладки, коробление блока и головки, которое невозможно исправить при ремонте. После ремонта двигателя ВАЗ болты головки блока нужно затягивать окончательно.

Как правило, через 1000-3000 километров пробега возникает необходимость в регулировании клапанов. Однако сначала следует подтянуть гайки шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала. Подтяжку болтов и гаек ответственных соединений нужно проводить по рекомендуемым схемам в пределах указанных моментов затягивания.

Требования к обкатке двигателя ВАЗ.

Чтобы приработка трущихся поверхностей прошла при минимальных износах, без риска заклинивания, необходимы щадящий режим работы двигателя, соответствие октанового числа бензина степени сжатия двигателя, умеренные обороты и своевременное переключение передач. Контролируют обкатку по расходу топлива и масла, а также по состоянию свечей.

Все свечи выворачивают из горячего двигателя и проверяют. Они должны быть сухими, чистыми, без нагара. Масло меняют после первых 1000-2000 километров пробега, когда оно потемнеет. Обкатка двигателя ВАЗ должна выполняться с соблюдением рекомендованных для новых двигателей скоростей движения и веса перевозимых пассажиров и грузов.

С небольшими вариациями рекомендации по обкатке требуют в течение первых 1000-2000 километров пробега после ремонта:

— Не использовать более половины грузоподъемности автомобиля.
— Не гонять быстрее 100 км/ч и не повышать обороты более чем на половину максимальных.

То есть не попадать в тяжелые дорожные условия вроде непролазной грязи или крутых подъемов. Период обкатки лучше продлить до 3000-5000 километров пробега, но и после этого не стоит резко переходить к максимальным нагрузкам. Замечено, что новый двигатель и двигатель после ремонта лишь при «стаже» около 10 000 километров пробега в умеренных режимах полностью показывают свою мощность и динамику.

По материалам книги «Ремонт двигателя своими руками».
Волгин В.В.

Инструменты для смены масла

Голыми руками заменить масло в двигателе мотоцикла невозможно. Чтобы не повредить никакие детали механизма, используйте рекомендованные инструменты. Перед началом процедуры подготовьте все необходимые инструменты и разложите их рядом с собой, так как оставлять мотоцикл без присмотра нельзя. К тому же, испачканные моторным маслом руки затруднят поиск недостающих инструментов.

Важно! Протирайте инструменты до и после использования. Во время замены масла все инструменты должны быть чистыми, без грязи и пыли. Дело в том, что даже маленькая песчинка, неудачно попавшая в мотор, способна вывести мотоцикл из строя.

Список необходимых инструментов:

1. Новое масло. Помните, что выбор масла важен для исправной работы двигателя. Не заливайте в мотоцикл автомобильное масло и не смешивайте масло разных производителей.
2. Масляный фильтр. Менять масляной фильтр следует в 2 раза реже, чем масло.
3. Ёмкость для слива отработанного масла. Позаботьтесь о том, чтобы всё масло поместилось в контейнер. Узнать объём бака можно в техническом описании мотоцикла.
4. Ветошь или бумажное полотенце. Они понадобятся, чтобы протереть масляные пятна внутри мотоцикла.
5. Отвёртка и плоскогубцы. Эти инструменты помогут открутить масляной фильтр.
6. Набор ключей. Они требуются, чтобы открыть сливную пробку картера.
7. Сливная воронка. Воронка необходима для аккуратной заливки масла в бак мотоцикла.
8. Тёплые перчатки. Если замена происходит после недавнего использования мотоцикла, значит масло имеет температуру около 100°C и может оставляет болезненные и труднозаживающие ожоги на руках. Чтобы защитить руки, выбирайте толстые рабочие перчатки.

Как обкатать двухтактный двигатель

Зачем нужно обкатывать двигатель

Термин «обкатка», в данном случае, подразумевает время приработки трущихся поверхностей деталей двигателя. Любая, даже самая качественная и дорогостоящая механическая обработка оставляет технологические неровности на рабочих поверхностях трущихся деталей, которые выглядят в виде небольших пиков и ложбинок (Рис.1А).

Рис. 1А Рабочие поверхности трущихся деталей

Цель обкатки состоит в том, что сгладить пики, которые в конечном итоге образуют ровные участки и образуют опорную поверхность (Рис.1 В)

Рис.1В Рабочие поверхности трущихся деталей

Ложбинки играют роль масляных резервуаров. При этом надо понимать, что при взаимном перемещении двух трущихся поверхностей на высоких скоростях и, особенно, под воздействием высоких нагрузок и температур возможно явление «микросваривания» поверхностей.

Если «микросварка» разрушается, то происходит перенос металла с одной трущейся поверхности на другую. Это явление называется прихватом. Если разрушения «микросварки» не происходит, то подвижность деталей теряется и происходит заклинивание двигателя. Поэтому в период обкатки не следует подвергать трущиеся детали большим нагрузкам или проводить обкатку на высоких оборотах.

Холодный и горячий способы обкатки

Но на двухтактных двигателях холодный способ обкатки не применяется, только горячий.

Неправильная обкатка

Попробуем разобраться, почему не рекомендуется производить обкатку на холостых оборотах?

Масло, которое находится в топливной смеси, должно сгорать без образования нагара внутри двигателя. Если бензин и масло качественное, смесь приготовлена правильно, то при работе под нагрузкой, как правило, так и происходит. Но при работе двигателя на холостых оборотах, без нагрузки, масло сгорает не полностью.

В этом можно легко убедиться, если оставить двигатель работать на холостых оборотах, без какой- либо нагрузки, длительное время. Через 10-15 минут работы, из глушителя потечет черная маслянистая жидкость, похожая на деготь. Это и есть не сгоревшее масло, которое остается в виде жирных смолистых отложений на днище поршня (Рис.2 А).

Рис. 2А Отложения на днище поршня

При дальнейшей работе под нагрузкой эти отложения прогорают и выносятся в выпускное окно цилиндра. Но если этих отложений очень много, то часть их может попасть между юбкой поршня и зеркалом цилиндра. Свежий (мягкий) нагар размазывается по юбке поршня и препятствует образованию масляной пленки на юбке поршня, а старый (затвердевший) нагар оставляет царапины. Процесс смазки нарушается, и двигатель выходит из строя по причине нарушения режима смазки (Рис.2 В).

Рис. 2В Задиры на юбке поршня

Правильная обкатка

В первое время не следует давать максимальную нагрузку (пилить толстые деревья или косить высокую траву триммером так, чтобы при этом значительно снижались обороты двигателя). В таком режиме достаточно выработать 3-4 полные заправки топливного бака.