Aklaypart.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем отмыть картер двигателя мотоцикла

Естественно, судить о просачивании топлива в моторное масло удаётся и визуально. Такое масло меняет густоту и цвет. Двигатель начинает работать шумнее, затрудняется разгон и достижение машиной своей максимальной скорости. Обращать внимание следует и на выхлоп — густой, с характерным запахом бензина. Автомобиль также может глохнуть, а двигатель — троить.

Бензин в масле меняет его вязкость, цвет и запах

Так как бензин не самая полезная жидкость для человека и пары его тоже не южный свежий ветер, обязательно подготовьте место работы. Нужна очень хорошая вентиляция или вовсе открытый воздух. Испарения кислот, с которыми предстоит работать далее, аналогично вредны для человека. Советую подумать еще и о респираторе.

С бака сливают бензин, дают стечь его остаткам. Бак снимают. Осмотрите его изнутри при помощи тонкого фонарика, чтобы понимать масштабы бедствия. Это важно, чтобы знать, в каких местах жидкости должны соприкасаться со ржавчиной дольше. Может бак придется повернуть под определенным углом и оставить так на какое-то время. Запомните, где коррозии больше всего, с этими местами и нужно работать.

Вам потребуются плотные резиновые перчатки, дабы защитить свои руки. Кислоты не должны попасть на кожу и тем более в глаза. Будьте осторожны.

Бензин в поддоне картера -НУЖНА ПОМОЩЬ

#1 Сообщение Дмитрий71 » Ср апр 24, 2013 19:32

Re: Бензин в поддоне картера -НУЖНА ПОМОЩЬ

#2 Сообщение opavelo » Ср апр 24, 2013 19:37

Причиной является залипшая запорная игла в поплавковой камере карбюратора, следственно уровень не дерижться и бензин ручьем течет в цилиндр, далее через кольца в картер.

Перебирай карбюратор, может просто почистить попробуй., мотик свежий относительно, скорее всего просто засорился или он 2 года стоял с включеным краном бензина на баке и игла этого не перенесла.
Далее промывай картер дешевым маслом и лей потом нормальное.

Re: Бензин в поддоне картера -НУЖНА ПОМОЩЬ

#3 Сообщение Дмитрий71 » Ср апр 24, 2013 19:43

Re: Бензин в поддоне картера -НУЖНА ПОМОЩЬ

#4 Сообщение ВУТ » Ср апр 24, 2013 20:01

Re: Бензин в поддоне картера -НУЖНА ПОМОЩЬ

#5 Сообщение Дмитрий71 » Ср апр 24, 2013 20:15

Re: Бензин в поддоне картера -НУЖНА ПОМОЩЬ

#6 Сообщение GIN » Ср апр 24, 2013 20:17

Re: Бензин в поддоне картера -НУЖНА ПОМОЩЬ

#7 Сообщение ВУТ » Ср апр 24, 2013 20:21

Re: Бензин в поддоне картера -НУЖНА ПОМОЩЬ

#8 Сообщение Дмитрий71 » Ср апр 24, 2013 20:27

ОК. большое спасибо ВУТу за разъяснение. просто я еще не особо знаком с у устройством данной техники . Значит буду искать возможности для покупки масленого фильтра .

ЕЩЕ !! по всей видимости надо будет знакомиться с у устройством моцика путем перебирания узлов и агрегатов . Разобрав карбуратор главное потом его еще и собрать в то состояние в котором он бы не нарушив его настроек , может есть какие то нюансы в этом вопросе -подскажите

Re: Бензин в поддоне картера -НУЖНА ПОМОЩЬ

#9 Сообщение ВУТ » Ср апр 24, 2013 20:34

Посмотрел я мануальчик на твою мопедку, судя по всему там внизу картера крепиться квадратный бескорпусной фильтр (если нет накручивающегося внешнего-там мудреные фиши какие-то и все на испанском), то сними эту фиговину квадратную и просто осмотри, промой ее чистым бензинчиком и просуши.

Re: Бензин в поддоне картера -НУЖНА ПОМОЩЬ

#10 Сообщение Дмитрий71 » Ср апр 24, 2013 20:48

Мопедку ))) все верно!! это почти мопед , этот мопед я Сыну купил на 16 лет , думаю для начало приобретения опыта в вождения мотоцикла в полне сносный подарок

Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
хорошо я понял !! а какое масло надо заливать . синтетику или полу-
синтетику ?

Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
хорошо я понял !! а какое масло надо заливать . синтетику или полу-
синтетику ?

Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
хорошо я понял !! а какое масло надо заливать . синтетику или полу-
синтетику ?

Как промыть двигатель керосином или соляркой

Если владелец авто, несмотря на все рекомендации, решил осуществить задуманное, то есть прочистить движок, то важно знать, что наиболее безболезненная промывка будет для собственников отечественного автопрома и подержанных иномарок.

Процедура не слишком полезна, но добиться чистоты в ДВС можно. Для осуществления операции следует запастись как минимум 5 литрами керосина или соляры.

Производить промывку этими средствами рациональнее в период замены смазывающей смеси. Поэтому стоит заранее запастись новым фильтрующим элементом.

Операция промывки включает в себя ряд последовательных действий:

  • довести двигатель до рабочего температурного показателя;
  • избавиться от прежней технической жидкости;
  • ввести промывающий компонент (керосин/солярку);
  • произвести запуск мотора, немного погазовать;
  • заглушить машину на 5 минут, чтобы система немного остыла;
  • повторить действия несколько раз;
  • избавиться от промывочных компонентов в системе.

После всех этих манипуляций остается сменить масляный фильтр и внести свежую смазывающую смесь.

Заметки нуба. Как поломать мотоцикл.

Сообщение Rnbw » 10 май 2018, 23:09

Re: Заметки нуба. Как поломать мотоцикл.

Сообщение IryxBro » 11 май 2018, 09:01

Re: Заметки нуба. Как поломать мотоцикл.

Сообщение Rnbw » 11 май 2018, 12:50

И так) я купил зимой китайское хард эндуро. За 300$. Не бит, не крашенный, ездила бабушка по воскресеньям в церковь за мопед помолится.

По факту:
1. Погнут руль, порваны грипсы, сломан рычаг сцепления.


Купил новый руль, грипсы, рычаг. Всё это установил, собрал, подтянул. Руль не зажимался плотно, пришлось колхозить проставки с полиуретана.

Тормоза прокачал, колодки не менял, ещё живые. Задние под замену, вместе с шлангом. Шланг заказал, не подошли фитинги. Решил реанимировать старый. Проклеил термоклеем и сверху кинул термоусадку. Держит зашибись.

Нарыл крыло с Ямахи, подпилил напильником и поставил на мопед

Читать еще:  Датчик температуры воды 406 двигателя

2. Колесо с 8. Ободу хана, рихтовка не поможет. Резина говенная. Не держит на песке, грязи.

Купил обод от ПСа. Купил с десяток спиц и отдал всё колесо на переспицовку. Сделали нормально, биение присутствует, но в пределах нормы. На езду не влияет. Резины б/у нифига не нашел. 19 обод и кроссовая резина это экзотика. За новую 1к отдать давит жаба. Пока попадаю на старой) поменял ступичные подшипники и пыльники на обоих колёсах.

3. Вилка.

Снял вилку, разобрал. Масло чистое, значит ничего делать не надо. Хоть тут повезло. С прогессией так не вышло. Вся засраная, подшипники пришлось вымывать и всё смазывать.

Завелся с пол тыка при -5. Клапана отрегулировал, заметил масло, почистил сепаратор и сеточку. Карб снял, продул, отрегулировал. Фильтр бокс вымыл и смазал спец средством паролоновый фильтр.

Заменил ведомую с 41 на 52. Тяга лютая, на холостом при плавном отпуске сцепы — мотик едет. Передачи стали очень короткие. Комфортно ехать на 4-5. Максималка 65-70кмч. Нае. ся с демпферами. Они рассохлись и пришлось выдалбливать со ступицы остатки сайлентблоков.
Цепь купил новую, подлиннее. Говно китайское. Тянется после каждой покатухи. В стоке на мотике не было ловушки цепи или хоть какого-то успокоителя. И цепь громыхала как вагон с болтами. Сколхозил слайдер с полиуретана на маятник, ловушку цепи.

Вроде помогло. Не знаю на сколько хватит, но пока наездил 10м.ч. слайдер без видимой выработки.

На фотке как НЕЛЬЗЯ натягивать цепь на кроссах. Цепь при вывешено моте должна иметь ход 5см(2.5-3см вверх и столько же вниз).

Пластик местами треснул, я его пропаял сеткой, вроде норм. Установил демпферы на крепеж всей навесной лабуда. Двигло без балансира, вибрации откручивают всё) зашкурил и прогрунтовал раму 3-мя слоями. Сверху серебрянкой в 2 слоя. Главное шоб не ржавело. Пластик тоже освежил. Установил счётчик моточасов, шоб понимать когда обслуживать мопед.

Сейчас мопед на ТО. За время накатки 10м.ч — сломал рычаг сцепы, шестерня Обгонка приказала долго жить, заказал, жду новую и переделал ловушку цепи. Больше никаких глобальных поломок не было.

Re: Заметки нуба. Как поломать мотоцикл.

Сообщение IryxBro » 11 май 2018, 21:21

Re: Заметки нуба. Как поломать мотоцикл.

Сообщение Rnbw » 11 май 2018, 21:35

Для моих 80кг эта мопедка отлично вытягивает. Ездили с другом на гору в Подгорцах. На второй передаче,под пивом, без понижения выехал без проблем.

В идеале конечно было бы поставить систему масляного охлаждения, есть тюнинг киты, но я не вижу смысла листать в этот кусок китайского говна.

В следующий раз буду рассказывать о кавосраки кроссовом, который ты видел)))) там сеееекса было много))))

Re: Заметки нуба. Как поломать мотоцикл.

Сообщение Rnbw » 29 май 2018, 16:23

«Братик мотомиши» китайчик с 166 двигателем, верхневальный, воздушного охлаждения.

Жалобы были следующие:
1. Вытекало масло из под двигателя.
2. Плохо работали тормоза
3. Лапка тормоза была короткой, не удобно нажимать.
4. Клинил тросик газа
5. Прострел в глушитель на холостых и при езде
6. Вилка не отрабатывала неровности.

Ну и собственно поехали по пунктам:
1. После внимательного осмотра я нашёл место, откуда подтекало масло. Ухо крепления двигателя к раме — из под него текло. Тут вариант только один — снимать двигатель, колоть и искать причину. Рама конченая, что б вытащить двигло — промудохался минут 40, но таки вытащил.

Разборка двигателя началась с выставления меток ГРМ. Что характерно в смотровом окошке левой крышки не было метки. Метка была выбита на боковой части ротора. Накренил метку в ручную, что б можно было ее ловить без проблем. Снял крышку головки, сразу бросилась в глаза потянутая цепь ГРМ. И перетянутый выпускной клапан.

Для того что бы разбирать дальше необходимо вытащить натяжитель цепи ГРМ и извлечь одну лыжу(направляющую цепи). Натяжитель не даёт снять электростартер. Снимаем его, при этом стараемся не потерять шестерни и компенсационные шайбочки. Затем кияночкой аккуратно сбивается головка. Бить нужно только через проставку. После снятия головы — заметил компенсационную многослойную прокладку. Толщина около 1-1.5мм. снял ее без повреждений.
Кучи красного герметика на всех стыкующихся деталях просто пипец. Забегая на перёд — в двигателе не было ни одной прокладки.
По аналогии со съёмок головки — снимаем цилиндр. Бьём только через проставку, упираясь в рёбра жёсткости.

Осмотр ЦПГ показал что поршневая и поршень не имеют задиров, кольца в нормальном состоянии. Шатун коленвала имеет рабочий люфт в горизонтальной плоскости. Вертикального люфта замечено не было. Выработки на пальце также критичной не было. Распредвал, подшипники, шестерня, рокера — всё живое. По этому ЦПГ решили не трогать. Клапанные сёдла проверили на герметичность — ничего не текло. Для проверки наливаем немного бенза на внешнюю часть клапанов и оставляем на время. Если с внутренней стороны есть потёки — значит клапан пропускает и нужно ремонтировать данный узел.

Дальше выкручивания болт слива масла(снизу двигателя и сливаем остатки старого масла. В нашем случае его осталось грамм 150-200. Всё остальное вытелко. Снимаем левую крышку картера двигателя.

Из за тонн герметика пришлось долго возиться. По всей плоскости крышки как левая, так и правая были приклеены. После снятия крышки сразу извлекаем вал с шестернями электростартера. Для снятия ротора используется специальный съёмник. Метод и принцип работы описывать не буду, они бывают разные.
Выбираем шпонку коленвала, она не даст снять ротор со всем гамузом. обогонкой и шестерней. Стараемся не рассыпать обгонку. Зубчики мелкие и потом геморрой — ставить их обратно. Также откручиваем масляный «фильтр» — сеточку. Без комментариев.

Дальше нам нужно снимать правую крышку. Под ней находится корзина сцепления, маслонасос и сепоратор. Корзина и сепоратор закручены на спецгайки, с вырезами. Один такой ключик был, второй изготовил из головки на 19. Откручиваем гайковёртом гайки, снимаем шайбы и все. Ничего сложного нет. Корзину разбирать проще пареной репы. Описывать не буду.

Читать еще:  Двигатель бмв троит при нагреве

Ну вот. Приступаем к «расколу» двигателя. Откручиваем, подбираем немного и открываем нашу устрицу:

Обязательно смотрим подшипники коленвала и обязательно пальцами проверяем картер на предмет оставшихся компенсационных шайб КПП! Если потерять хоть одну шайбочки — есть риск не правильной работы КПП! Все елементы я аккуратно переместил в отдельную коробку. Копирный вал, вилочки , первичный и вторичный вал снимал в сборе. Ну вот и все. Снял вал Кик стартера, коленвал и пошел отмывать картер от масла и искать причину течи. Хотя уже и так всё было понятно

Перетянули ось крепления двигателя, от вибраций болт продавил дыру в карьере.(смотрите на ушко крепления)
Решение — заварить аргоном. Стоимость работы 250 грн.

Собирать двигло нужно в той же последовательности что и разбирали. При сборке не должно оставаться ни одной лишней детальки. Если остались — разбираем всё по новой и ищем где мы протупили. С выставлением КПП есть немного сложностей, но тут нужно мыслить в 3-х плоскостном измерении и всё станет круто.Работу КПП имеет смысл проверять при сборке! Если будут неполадки, когда двигло будет собрано — наша песня хороша, начинай сначала! Обязательно используем прокладки! Перед сборкой двигателя все детали я отмыл в бензине и зачистил от остатков старых прокладок и герметика, затем продул с компрессора, дал высохнуть и ещё раз продул. При сборке имеет смысл немножко смазывать маслом все трущиеся детали. В общем собрал я двигло полностью за 2.5-3 часа. Собирал два раза, первый раз клинил коленвал. Разобрал, нашел причину, второй раз та же проблема. Стал думать что что то тут не так. В итоге просто слетела пружинка вала кикстартера и шестерни закусывались. Исправил проблему тем что одел Кик и просто провернул. Всё заработало. И я понял что просрал 2 часа времени из-за тупой нехватки опыта.
В общем мы получили вот это.

Осталось накинуть на раму и проверить работоспособность.
Продолжу в следующем посте.

Чем отмыть картер двигателя мотоцикла

Предлагаемая методика подходит только для поролоновых фильтров (хотя были получены и обнадеживающие результаты с самопальным фильтром сделанным из фильтрующих элементов кухонных вытяжек, но годится он только для асфальта), и не подходит для бумажных и жестких нулевиков в стиле «K&N».

Воздушный фильтр — это лёгкие вашего мотора, и его обслуживание является приоритетной задачей. Забитый, грязный фильтр снижает мощность, увеличивает расход топлива, ну а если он еще и порван — то пропускает чужеродные тела внутрь мотора. Всё это очевидно.

В случае использования чисто на асфальте (как у большинства утилитарных супермотардов, с очень редкими вылазками на пыльный грунт и песок) допускается использование сухого фильтра, тобишь фильтра без пропитки маслом. Не стоит этим пренебрегать, так как пропитка заметно снижает пропускную способность фильтра. Особенно щедрая пропитка. И нестабильность результата от пропитки к пропитке тоже не добавляет желания к ней прибегать.

Ну а если мотоцикл используется прежде всего для оффроада, то пропитка обязательна.

Шаг первый — демонтаж

Итак, приступим. Начнем со снятия фильтра. Перед снятием нужно убедиться что в корпусе вокруг фильтрующего элемента нет залежей грязюки, песка или пыли, которая может попасть во впускной коллектор при демонтаже. Если есть — ее нужно вычистить еще до снятия фильтра.


Снимаем фильтр, и заглядываем в воздухозаборник. Хорошо если видно сам карбюратор. Ищем отложения пыли и темный налет на диффузоре карбюратора, которые свидетельствуют о том что воздух очищается недостаточно. Повод задуматься. Надеюсь что ничего подобного вы не обнаружите 🙂

На следующем этапе, после осмотра впускного тракта, следует заткнуть его тряпкой (которая не оставляет ворса и не самораспускается на нитки, ну и не пыльная естественно) или специальной крышкой, которая идет к некоторым мотоциклам в комплекте, а к некоторым как тюнинговый девайс.

так как следующим этапом будет чистка корпуса воздухофильтра изнутри, нужно быть уверенным что внутрь впуска ничего не попадет. Зачем нужно чистить коробку воздухофильтра? Чем она чище, тем медленне забъется чистый (новый) фильтр, да и сама коробка тоже является неплохим пылесборником, особенно если к ней подключена вентиляция картера благодаря которой на стенках корпуса воздухофильтра образуется масляный налёт. Всё это желательно счистить, тряпочкой смоченной в бензине или в вайт-спирите. Используйте защитные перчатки! 🙂

Помывка фильтра в два этапа

Теперь начинается самое интересное, а именно чистка-мойка снятого поролонового фильтра.
Существует куча специализированной «мото»-продукции для обслуживания фильтров, некоторые комплекты идут даже с фирменным ведерком для купания поролона (как этот комплект от Putoline, справа), но учитывая цену подобной продукции не хотелось-бы разориться на обслуживании фильтра.. А обслуживать его нужно часто, и тут никакое тюнинговое ведро не снизит его загрязняемость. Поэтому разумные мотоциклисты выбирают не-«мото» продукты 🙂

Лучше всего для промывки фильтров от масла зарекомендовал себя Вайт-спирит! Бензином пользоваться нельзя, т.к. есть риск воздействия на клееные швы воздухофильтра, и уж тем более не подходят более агрессивные растворители, которые сам поролон способны превратить в клей. Стоит обзавестись своим ведерком с герметичной крышкой и держать в нем пару литров Вайт-спирита как раз в промывочных целях. Эта промывка грубая, предварительная, поэтому залитых пары литров хватит на многократное использование.

На донышко ведерка стоит положить что-то вроде решетки (раньше такие в ванной можно было встретить, или из формочки для кубиков льда сообразить). Нужно это чтобы вымытые частицы спокойно выпадали в осадок и оставались там, чтобы неосторожно не поднять их вверх зацепив фильтром при его промывке.

Читать еще:  Двигатель kubota d850 технические характеристики

Одеваем наши незаменимые перчатки, погружаем фильтр в ведерко с вайт-спиритом и нежно переминаем ему кости. Периодически вытаскиваем, отжав (без фанатизма!), и разглядываем, чтобы убедиться что следов масла становится всё меньше и меньше.


После того как купания в вайт-спирите перестали приносить заметный эффект в отбеливании фильтра, стоит его аккуратно отжать и тщательно проинспектировать на предмет разрывов, порезов и просто естественной деградации. Если где-то начался разрыв, пусть даже не сквозной — фильтр идет на выброс или переводится в разряд губки для мытья.
Если-же всё ок — переходим к второй части мойки, на этот раз действительно в теплой воде и с использованием кухонных моющих средств (никакой агрессивной химии типа стирального порошка!). Если предыдущий этап нужен чтобы избавиться от масла и жира, то этот этап собственно и вымывает частички пыли и песка из пор воздушного фильтра. Стоит промывать до тех пор пока не перестанет мутнеть вода. Выжимаем фильтр (путем сжимания в руке, никаких закручиваний спиралью!) и даем ему высохнуть в тени на свежем воздухе, без применения сушилок и нагревалок. Желательно придать форму как можно близкую к оригиналу (для этого можно сделать каркас из проволоки, например).

Смазка фильтра

После того как фильтр высох, его следует смазать. В мануалах на старые мотоциклы рекомендуют использовать моторное или трансмиссионное масло для пропитки, но минус этого подхода в том что такое масло довольно текуче и по истечению некоторого времени собирается в нижней части фильтра. А воздух идет через верхнюю. Если выхода нет и больше пропитывать нечем, то следует опять подождать с пол-дня после пропитки фильтра дабы дать излишкам масла эвакуироваться естественным путем. Тут всё зависит от свойств самого масла, с нынешним разнообразием можно попасть и на более-менее удачные (для пропитки) варианты. Напомню, что с точки зрения вязкости что моторное что трансмиссионное масла примерно одинаковы, не смотря на огромную разницу в цифрах маркировки. Они просто маркируются по разным системам.
Чем гуще масло тем оно лучше для пропитки. Плюс моторного масла в очень хорошей останавливающей пыль способности.

Специальные смазки для фильтров что продаются в виде спреев, содержат собственно саму смазку и растворитель, который после нанесения смазки испаряется в течении 15 минут. Тоесть тоже нужно подождать перед установкой эти пятнадцать минут чтобы дать летучим компонентам испариться. Так как эта смазка не проникает на всю глубину фильтра, то и пыль задерживает она хуже. Вот пример такого спрея:

И последними в списке идут специализированные жидкие масла, что идут в обычных бутылках без давления. Все профессиональные масла окрашены в яркие цвета, чтобы по окрашенности фильтра можно было оценить степень и равномерность пропитки.

Не нужно макать фильтр в масло целиком 🙂 Наносим масло постепенно, разминая фильтр в руках чтобы ускорить проникание масла по фильтру. Добавляем масла в пустующие области. Не стоит всеми правдами и неправдами добиться идеального покрытия фильтра маслом, скорее всего получится этого добиться лишь черезмерной пропиткой, что тоже не есть хорошо. Как вариант — берем пластиковый или резиновый шпатель, на него с чайную ложку масла вдоль лезвия, и быстрым касательным движением распределяем масло по поверхности. При некоторой сновровке получается быстро и равномерно, после чего остается раз промять и всё, фильтр готов к использованию.

Еще стоит специально смазать места прилегания поролона к корпусу воздухофильтра чтобы гарантировать герметичность.

Пластиковый бензобак

Современные полимерные материалы по своим физико-механическим свойствам практически не уступают металлам, в связи с чем бензобаки ТС всё чаще выполняются именно в пластике. В результате этого, топливные ёмкости становятся легче, эластичнее и дешевле, но, в то же время, они более подвержены деформациям и, как следствие, трещинообразованию в местах концентрации напряжений.

Чем заклеить пластиковый бензобак

Перед тем, как выбрать, чем заклеить пластиковый бензобак, водитель должен диагностировать повреждение, определив его габариты и возможность починки. В большинстве случаев алгоритм починки пластикового резервуара выполняется с применением следующих составов:

  1. Пластиковая заплатка с термообработкой поверхности.
  2. При небольших дефектах – холодная сварка.
  3. Бензостойкий клей.

Перед тем, как заклеить пластиковый бензобак, поверхность с пробоиной необходимо промыть, протереть спиртовым раствором высокой концентрации и зашлифовать мелкой наждачной бумагой.

Как заклеить пластиковый бензобак

Наиболее эффективный метод – спайка при помощи идентичной пластиковой заплатки – подготавливается заранее из подручных материалов, либо приобретается в автомагазине. Для повышенной прочности спайки нужно также подготовить металлическую сетку с самой мелкой ячейкой. Технически процесс состоит из 5 этапов:

  • Подготовка поверхности перед ремонтом.
  • Установка сетки нужных габаритов на трещину.
  • Разогрев сетки при помощи паяльника (обязательно убедиться, что в баке не осталось паров бензина).
  • Устройство заплатки поверх горячей сетки, удержание её в неизменном положении под давлением – 4-6 секунд.
  • Проверка изделия на герметичность при помощи топлива, залитого под горловину – отсутствие повторных протечек говорит о достигнутом результате.

Остальные методы – холодная сварка или нанесение клея полностью повторяют алгоритм работы с металлическим бензобаком.

Конечно, выше перечислены далеко не все способы ремонта топливной ёмкости в авто. Каждому водителю следует быть готовым к неожиданным неприятностям на дороге, прослушав советы профессионалов. Внимательно просмотрев это видео, любой владелец ТС получит первоначальные навыки в решении описанной проблемы.

Следует помнить, что ремонт бензобака относится к работам повышенного уровня ответственности, и каждый водитель после устранения течи своими руками должен обратиться на станцию техобслуживания для проведения диагностики на специальном стенде силами профессиональных мастеров.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector