Чем отмыть двигатель 21083

Автомасла и все, что нужно знать о моторных маслах

Промывать двигатель на автомобилях ВАЗ или нет? Этот вопрос является причиной многолетних споров большинства автовладельцев. Как правило, если вы являетесь первым владельцем машины и прямо из ворот автосалона она ездит на одной и той же марке масла — волноваться вам не о чем. Но почему же разворачиваются такие горячие диспуты вокруг этого вопроса, особенно если учесть, что это касается отечественного автомобиля?

внутри стиральной машины — как работают стиральные машины

Если мы посмотрим под стиральную машину, вы увидите, что делает ее такой тяжелой.

Да, это на самом деле блок из бетона на рисунке выше. Бетон призван уравновесить такой же тяжелый электродвигатель, который приводит в движение очень тяжелую коробку передач, прикрепленную к стальной внутренней ванне. В стиральной машине много тяжелых компонентов.

Стиральная машина имеет две стальные ванны.Внутренняя ванна — это та, которая держит одежду. Он имеет мешалку в середине, а стороны перфорированы отверстиями , так что когда бак вращается, вода может выходить.

Наружный бак , который герметизирует всю воду, прикреплен болтами к корпусу шайбы. Поскольку внутренний бак вибрирует и трясется во время цикла стирки, его необходимо устанавливать таким образом, чтобы он мог перемещаться, не ударяясь о другие части машины.

Внутренний бак прикреплен к коробке передач , которая прикреплена к черной металлической раме , которую вы видите на рисунке выше. Эта рама удерживает мотор, коробку передач и вес бетона.

На рисунке выше показана просто черная металлическая рама без ванны или коробки передач. Кабель , который вы видите на левой стороне изображения, является другим концом того же кабеля, который вы видите на правой стороне.Всего имеется трех шкивов , поэтому, если одна сторона рамы поднимается, другая сторона опускается. Эта система выдерживает вес тяжелых компонентов, позволяя им двигаться таким образом, чтобы не трясти всю машину.

Но если все эти части просто повисают на кабелях, почему они не качаются все время?

Стиральная машина имеет демпфирующую систему , которая использует трение для поглощения некоторой силы от вибраций.

В каждом из четырех углов машины есть механизм, который работает немного как дисковый тормоз. Часть, прикрепленная к раме омывателя, представляет собой пружину . Он сжимает двух колодок против металлической пластины , которая прикреплена к черной рамке. Вы можете увидеть, где колодки отполировали пластину от движения во время вибрации.

Как очистить систему вентиляции картера на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Подготовка к очистке:

1) В начале снимите корпус воздухофильтра с автомобиля. (Инструкцию по снятию корпуса вы найдёте в статье: «Замена корпуса воздушного фильтра»)

2) Далее переберитесь к шлангу который располагается на крышки головки блока. Подобравшись к шлангу, разожмите и затем отсоедините пластмассовый держатель проводов указанный синей стрелкой. Следом отверткой ослабьте затяжку хомута, на затяжной винт указывает красная стрелка.

3) Теперь отверните центральную гайку которая крепит кронштейн привода акселератора, а после чего отверните две боковых гайки крепления самой крышки головки блока.

Примечание!
Когда гайка крепящая центральный кронштейн будет откручена, снимите кронштейн с головки блока и вследствие чего оставьте висеть его на тросе привода акселератора!

4) И в завершение снимите крышку головки блока цилиндров.

Очистка системы вентиляции картера:

1) Сперва отверните два болта один из которых короткой длинный (Цифра 2), а другой длинный (Цифра 1). Располагаются болты внутри крышки, а крепят они маслоотделитель.

Примечание!
Под обоими болтами располагаются шайбы, поэтому постарайтесь не потеряйте их!

2) Затем снимите корпус маслоотделителя, с внутренней стороны крышки.

3) Далее извлеките пакет сеток из крышки головы.

Примечание!
Когда корпус маслоотделителя, пакет сеток и сама головка блока цилиндров будут сняты, тщательно промойте их керосином!

4) Когда сетки будут промыты, установите их на своё место и после чего поверните их таким образом, чтобы они в крышке маслоотделителя стояли все ровно и чтобы с одной стороны они упирались в выступы (Фото под цифрой 1), а с другой стороны чтобы было оставлено место под болт крепления корпуса маслоотделителя (Фото под цифрой 2).

Примечание!
После того как сетки будут установлены как надо, установите корпус маслоотделителя на место и заверните один коротки и другой длинный болт его крепления!

5) И под завершение операции, проверьте состояние у прокладки крышки головы. Если прокладка будет деформирована или сильно обжата, то в таком случае замените её на новую.

Примечание!
Когда все операции по очистке будут завершены, установите все ранее снятые детали в обратном порядке снятию!

Недостатки

В то же время следует сказать, что этот силовой агрегат не лишён характерных недостатков. Из проблемных мест можем отметить масляный фильтр, через который достаточно часто появляется течь масла. В итоге мотор быстро теряет смазку, начинает работать всухую, и вскоре появляются серьезные проблемы.

Также не редкость выход из строя датчика распределителя и топливных насосов. Слабым местом является карбюратор, который на первых моделях устанавливался типа Солекс. Такая система питания не отличалась должной надежностью и часто выходила из строя. На более поздних моделях автомобиля проблемный узел был заменён.

Этот силовой агрегат отличается повышенными требованиями к качеству топливной смеси. Если первые модификации автомобилей ВАЗ могли спокойно работать на 76 бензине, то двигатели ВАЗ 21083 при попытках экономии на качестве топлива быстро выходили из строя. То же самое необходимо сказать и о качестве проводимого сервисного обслуживания.

Масло в двигателе рекомендовалось менять каждые 12-15 тысяч километров. Одновременно проводились работы по замеру компрессии, прочистке карбюратора и выполнялись другие сервисные мероприятия. Сборка двигателя ВАЗ 21083 продолжалась до 2004 года, когда на смену этому мотору пришли современные 16 клапанные модификации.

Как отмыть двигатель от нагара внутри

Со временем в двигателе появляются различные отложения(нагар), которые мешают его нормальной работе. Избавится от нагара довольно просто, нужно.

Здравствуйте! Насколько бы часто вы не меняли масло в ДВС, насколько качественное бы топливо вы не использовали, нагар все равно будет появляться в ДВС. Но это отличная профилактика.

Нагар образовывается почти везде: на клапанах, поршневых кольцах, поршнях и т.д. Нагар на кольцах приводит к ограничению их подвижности, как говорят в народе: «кольца залегли».

Из-за чего нагар образуется существенно больше? Некачественное топливо, которое частично не сгорает, неправильно подобранное масло, либо масло низкого качества.

Очень вредно подвергать нагрузке еще холодный двигатель. Прогревать нужно обязательно!

Как узнать, что двигатель значительно загрязнен?

Машина перегревается по непонятным причинам. То есть, антифриз в норме, вентилятор охлаждения срабатывает, течи нигде нет. Машина греется намного быстрее, вентилятор охлаждения стал срабатывать намного чаще.

Это происходит по причине ухудшения теплообмена.

Запустив двигатель после длительной стоянки (от 5 часов летом и от 3 часов зимой), из выхлопной трубы какое-то время идет черный дым(5-30 секунд). После запуска двигатель работает не ровно, пока не прогреется. После прогрева его работа улучшается.

В салоне, после запуска ДВС, можно ощущать неприятный запах чего-то подгоревшего. Такой же запах может появляться, когда двигатель испытывает нагрузки.

Ухудшается «тяга» -машина дольше набирает скорость. Повышается расход топлива на 15-20%.

В момент выключения зажигания, периодически происходит детонация. Ощущается секундная сильная вибрация. Это происходит из-за сгорания остатков топлива, которое воспламеняется не от свеч зажигания, а от раскаленного нагара.

Это были признаки закоксованности ДВС, как же удалить нагар из двигателя не разбирая его?

Итак, нам потребуется приобрести сжатый воздух в баллончике, шприц с трубкой и специальную жидкость для раскоксовки. Эти вещи могут продаваться как раздельно, так и сразу-комплектом. Выглядит комплект примерно так:

Теперь наша задача выкрутить все свечи и выставить поршня примерно на один уровень. Это будет сделать просто, соорудив четыре равные тонкие и длинные палочки(я использую ветки деревьев) и опустить их в свечные колодцы. Теперь можно специальным ключом прокручивать шкив коленвала, либо поднять переднее колесо(если передний привод), включить 5 передачу и прокручивать колесо.

С помощью шприца и трубки заливаем в каждый колодец приобретенную нами специальную жидкость. Сколько заливать? -Читайте в инструкции. Поставьте свечи на место, сильно не затягивайте, только наживите.

Теперь нужно дать средству время на раскоксовку. Эффект будет уже через два часа, но в идеале, нужно подождать 10-12 часов. При этом можно несколько раз прокрутить шкив, изменив положение поршней.

По прошествии нужного времени, с помощью того же шприца с трубкой удалите жидкость из колодцев.

После удаления жидкости, в ход идет сжатый воздух. Тщательно продуйте им свечные колодцы, куда вы заливали жидкость.

Не ставя свечи на место, сядьте в машину, включите зажигание, нажмите педаль газа в пол и крутите стартер 3-5 сек. Повторите 1-3 раза.

Ставьте свечи на место, запускайте двигатель. Дайте ему поработать 5-10 минут. В первое время можете наблюдать нестабильную работу ДВС и черный дым из выхлопной, это прогорает оставшееся в ДВС средство, которое мы заливали.

Таким образом, мы очистили от нагара камеры сгорания, поршня. Чтобы очистить остальной ДВС нужно:

Есть разнообразные средства, которые можно и в бензобак добавлять и в масло.

Я предпочитаю использование промывочного масла. Сливаете старое масло, заливаете промывочное. На нем нужно проехать определенное количество километров. Обычно от 50 до 150.

Ездить на промывочном масле нужно крайне аккуратно, не подвергая ДВС нагрузкам, по причине того, что данное масло обладает низкой эффективностью смазывания трущихся деталей, у него же другая цель, помните?

После чего сливаем промывочное масло, заливаем два-три литра обычного, запускаем ДВС и даем ему поработать 5 минут. После чего снова его сливаем. Теперь заливаем нужное количество обычного масла и спокойно эксплуатируем автомобиль, промывка закончена. Грубо говоря, прополоскали ДВС.

Если ваш двигатель действительно был закоксован и вы правильно его промыли, результаты вам очень понравятся!

Существует два метода очистки нагара, — с разборкой двигателя и без его разборки.Без разборки есть так же несколько способов.Один из таких, это изменением режимов работы двигателя, С применением качественного бензина «прогнать» двигатель на больших оборотах.Происходит как бы выжигание нагара.Наверняка, многие заметили, после загородной поездки двигатель работает ровней и «чище».Следующий способ, это применение всевозможных растворов.Что бы не вдаваться в подробности предлагаемых нашей торговой сетью всевозможных жидкостей, рассмотрим на примере наиболее простой, доступной и действенной, еще со времен, когда двигателя эксплуатировались на низкосортном моторном масле и бензине, так сказать «дедовский способ».И так, состав приготавливается их расчета по 25 мл в каждый цилиндр.Две части ацетона, одна часть керосина и одна часть моторного масла.Заливается обыкновенным медицинским шприцем через свечные отверстия на теплый двигатель.Поршня, желательно, должны занимать среднее положение в цилиндрах.Устанавливаем свечи и проворачиваем кленвал два — три оборота и оставляем на 10 — 15 часов (на ночь).Далее, заводим двигатель и даем поработать на средних оборотах (несколько выше холостых) 10 -15 минут.Меняем масло, масляный фильтр.Это не мои рекомендации.Это взято из источников технической литературы.

Comments 1

Да, действительно, способ древний (я про него читал в журнале 50-х годов — у отца их было много), только несколько комментариев:
1) Вместо ацетона лучше использовать растворитель типа 646 или 647 (он «маслянистее, и потому улетучивается медленнее ацетона).
2) Поршни действительно надо выставить на один уровень, чтобы смесь налилась поровну. В принципе, объём достаточно большой, так что можно (так и советовали «старики») заливать побольше, не по 25 кубиков, а по 50.
3) Ставить свечи и проворачивать коленвал сразу после заливки не стОит, потому что когда один из поршней (ну, если крутить несколько оборотов — то все по очереди) поднимется в ВМТ на такте сжатия (т.е. когда клапана закрыты), можно поймать гидроудар (если топлива будет больше объёма камеры сгорания). Да и прокрутка выбьет всё налитое в выпускной коллектор. Лучше оставить в таком виде на пару-тройку часов (а то и более). Например, на ночь. Свечи в этом случае можно поставить.
4) После «отстоя» нескольких часов, можно долить ещё по 25-50 мл смеси на цилиндр, и вот тогда уже прокрутить (без свечей) несколько оборотов стартёром. Минут через 5-10 поставить свечи и попробовать завести. Правда, может вылететь много грязи (говорят, до килограмма) — поэтому советуют на выхлопную трубу надевать тряпичный (холщовый) мешок, чтобы потом его выкинуть, а пока двигатель выплёвывает размягчённый нагар — не смущать окружающих (и не привлекать гаишников) 🙂

За катализатор не скажу, но слышал, что такая раскоксовка катализатор может прибить — просто потому, что вся сажа из двигателя уйдёт в него: в глушителе она просто вылетит, а тут застрянет. А для машин без катализатора риска, вроде, никакого.

#1 Paul В.

#2 Fixx

Я мыл двигатель жижой профам 1000( profoam 1000), едкая зараза и отмывает все на ура. правда потом все равно керхером промывал чтобы эту химию не оставлять на частях двигателя.

А если лень заниматься можно на любую мойку завести там тебе химией отмоют, главное надо смотреть за ними, а то так пополоскают и отдадут.

#3 yraz

Хочу пульвер для негрола купить и солярой снаружи промыть двигло попробовать.

#4 Вехомечтатель

Отмывает всё ! Но стоит не дешево.

код для заказа LN1506 Универсальный очиститель деталей lavr ml-201

Прикрепленные изображения

#5 Paul В.

Отмывает всё ! Но стоит не дешево.
код для заказа LN1506 Универсальный очиститель деталей lavr ml-201

Я мыл двигатель жижой профам 1000( profoam 1000), едкая зараза и отмывает все на ура. правда потом все равно керхером промывал чтобы эту химию не оставлять на частях двигателя.
А если лень заниматься можно на любую мойку завести там тебе химией отмоют, главное надо смотреть за ними, а то так пополоскают и отдадут.

#6 AnM

Может есть более действенные способы?

Смотря что собрался мыть . Если просто грязь снаружи – тогда конечно же подойдут любые бытовые и не очень средства . потом в конце программы конечно же керхер.

Но если интересует мытье внутри – то тут никакой керхер не поможет . тем более если забились отложениями масл. магистрали.

Я покупал большой металл. таз . и тупо кипятил в нем разобранный двигатель (блок и головки) . в воду от души добавлял обычный стиральный порошок. И вот когда вода вскипала! вот тут в бурлящей и пузырящейся жиже и начинали хрен знает откуда появляться в огромном кол-ве всякие ошметки. Где можно достать – помогаем кисточкой. После отмывания – продувка – сушка воздухом и протирка маслом тех частей, которые способны ржаветь. Вот только так мне удалось привести свой двигатель в чистоту и порядок после эксплуатации его в америкосии.

#7 Paul В.

AnM спасибо. Способ хороший. Но с плитой проблемы.

В квартире трудно реализовать. Главное емкость металлическую найти, а вместо плиты, думаю какая-нибудь печка/буржуйка гаражная подойдет.

#8 AnM

В квартире трудно реализовать.

Делал все конечно же в гараже. Хватило одно-конфорочной переносной плитки на 1.5 кв. Таз желателен с высокими стенками, чтобы можно было крышкой накрыть . тогда закипает все гораздо быстрее.

#9 Zyama

#10 Empyrium

профам 1000( profoam 1000) не рекомендуется для алюминия и его сплавов, сталюгу идеально отмывает. попшыкал, подождал минуту, водой смыл. Я им блок до состояния нового отмыл.

#11 Вехомечтатель

профам 1000( profoam 1000) не рекомендуется для алюминия и его сплавов, сталюгу идеально отмывает. попшыкал, подождал минуту, водой смыл. Я им блок до состояния нового отмыл.

Смывает с алюминия он средне. Зимнюю дорожную шелуху плохо берет. Алюм после него темноватый какой то становится. И причем не сразу Спустя какое то время

#12 Paul В.

Прикрепленные изображения

#13 Вехомечтатель

По совету приятеля купил вот такую на пробу, но пока в деле не испытывал:

Прикрепленные изображения

#14 realsystem

Использую обычный очиститель карбюратора

#15 Fixx

Использую обычный очиститель карбюратора

Дорого получится в огромных маштабах

#16 Petr

Привет всем!Моет хорошо Очиститель эл плит фирмы Амвей (450руб-0.5 л)В ютубе видер ролик как мужик поршни,канавки и тд помазал щеточкой(в комплекте идет) и в пакет на полчаса,затем в воде ополоснул и всё как новое .

#17 AnM

Использую обычный очиститель карбюратора

Дорого получится в огромных маштабах

Да еще и в некоторых случаях все равно не эффективно, к огромному сожалению. Это если надо одну какую-нибудь железяку брызнуть – еще куда ни шло . а если весь двигатель, да еще и со всех сторон . боюсь, что тут никаких баллончиков не напасешься.

А в моем конкретном случае так вообще бесполезно что-то брызгать было. Когда авто приехал с америкосии, то обнаружилось, что во впускном коллекторе дырка, куда прикручивается клапан ГЕР был уже давно и плотно забита окаменевшей гарью . да все так плотно уже набилось, что при ковырянии «вглыбь» даже не понятно – это ты еще грязь ковыряешь или уже металл грызешь. А там канал достаточно длинный, да еще в конце разделяется на 2 с поворотом на 90 градусов. В конце концов пришлось прибегнуть к кардинальным мерам . сварил я эту железяку в кипятке с порошком ))) . и вот только так наконец-то грязь стала как-то отделяться и вываливаться из дырки . причем уже практически без особых усилий с моей стороны. Этот пример меня окончательно уверил, что мытье на холодную – это одно, а на горячую, да еще и с химией – совсем другое! По-этому, когда потом дело дошло до остального (блок + головки), то особо уже не изобретал. Головки отмылись так, что народ думал, что это я новые где-то купил. Да . конечно же есть и «промышленные» методы мытья . где на стенде . да с форсуночек под давлением . на вращающейся подставке . да с каустиком т.д. . все это конечно же замечательно! и у нас в одной автобазе где-то когда-то даже был такой стенд . но к сожалению, когда мне надо было мыть свой двигатель эта автобаза уже развалилась . других вариантов в радиусе 15 км не обнаружилось . так что пришлось решать свои проблемы подручными средствами.

#18 Fixx

Я кстати тоже свой блок кипятил с раствором порошка и еще какой то дряни которую парни из сервиса выдали для мытья, тара конечно не такая большая но методом переворотов, большая грязь отошла. Результат порадовал, блок как новый. В чистовую домывал профамом и в завершении прошелся керхером.

Техобслуживание

Классическое устройство ДВС в сочетании с поперечным расположением мотора под капотом переднеприводных авто подчиняется следующему регламенту ТО:

В сопроводительной инструкции содержится описание параметров, производитель настоятельно рекомендует придерживаться порядка обслуживания движков 21083.

Сборка маховика, маслоприемника и помпы

Важно установить маховик так, чтобы насечка на нем была расположена против крышки 4 шатуна, а зубчатый венец примыкал к сцеплению.

1. Наносим тонкий слой автогерметика на болтики, крепящие коленвал.
2. Надеваем маховик и его шайбу на вал и закручиваем болтики, крепящие его, до упора.

Все, маховик установлен. Монтируем маслоприемник и картер движка.

1. Меняем кольцо-уплотнитель маслоприемника.
2. Смазываем новое колечко маслом.
3. Ставим маслоприемник на положенное место и прикручиваем болтом к маслонасосу.
4. Прикручиваем деталь 2 болтиками ко второму коренному подшипнику.
5. Затягиваем болты.

1. Обрезаем лишние части прокладок держателя сальника и маслонасоса.
2. Наносим на нижние кромки блока консистентку и приклеиваем прокладку картера.
3. Аккуратно ставим картер на место, чтобы не сдвинуть прокладку.
4. Прихватываем картер болтами по периметру.
5. По очереди затягиваем все болтики.

Теперь можно передохнуть, поскольку сборка почти завершена. А после перерыва нужно вернуть на место помпу.

1. Ставим прокладку на помпу и смазываем ее литолом или другой консистентной смазкой.
2. Устанавливаем помпу маркировкой вверх и прикручиваем деталь к блоку 2 болтами.

Вот и все, блок цилиндров собран. После этого необходимо установить на него головку, сцепление, шкивы, крышки ГРМ, генератор и остальное навесное оборудование.

Выше размещены видео о демонтаже и сборке двигателя, которые следует изучить до проведения работ.