Aklaypart.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем мыть двигатель субару форестер

Чем мыть двигатель субару форестер

Сообщение VovanSurgut » 14 июл 2014, 12:42

Друзья, на одном из форумов прочитал такую вещь, цитата:

[font=arial][size=small]»[color=rgb(40, 40, 40)]При снятии форсунок моются только форсунки, лучше поехать куда нить помыть всю систему, у меня в сервисе постоянно субари мылись, эфект намного лучше чем ультра звук. В принципе, можно и самому помыть, если есть топливный насос, пара шлангов, инструкция и бутылка лавра для чистки сего дела. [/color][/size][/font]
[color=rgb(40, 40, 40)][font=arial][/size][size=small]Смысл в том, что при такой мойке Моются форсы, нагар на поршнях и на клапанах + происходит раскоксовка, как правило, может и компрессия вырасти на 0,2-0,5 очов, но это обычно на старых моторах, которые не мыли в жизни за 200тыс пробега. [/size][/font][/color]
[color=rgb(40, 40, 40)][font=arial][/size][size=small]Правда, перед этим нада свечи новые купить, потому что старым в мусор после мытья, на них вся срань осядет, очень рекомендую такую мойку, доволен будешь 100%»[/size][/font][/color]
[font=arial][/size][size=small] [sup]http://subaru-club-impreza.ru/topic/3159-chistka-forsunok/[/sup] [/size][/font]
[/color][color=rgb(40, 40, 40)][font=helvetica][/size][/font][/color][color=#282828]

[font=Verdana]Собственно, давно думал о чистке форсунок, да и всей топливной системы (пробег 120+, 90% по городу). На 100 тысячах поменял свечи, больше ни разу ничего, кроме самостоятельной чистки дросселя, не делал.[/font]

[font=Verdana]Хотел бы узнать ваше мнение как по поводу цитаты выше, так и по поводу самой процедуры чистки.[/font]

  • Цитата

Re: Очистка топливной системы

Сообщение VovanSurgut » 14 июл 2014, 13:41

От некоторых вещей с того же форума, типа добавления ацетона и керосина в бак, встают волосы дыбом может быть, это и нормально, но я такого раньше не слышал.

Или вот, интересная теория, но, как я понимаю, без практики:
«[color=rgb(40, 40, 40)][font=helvetica]Можно залить вместо масла смесь керосина с ацетоном и прокрутить двигатель руками или стартером несколько раз и оставить на сутки отмокать — потом слить, залить промывочное масло, завести, потом какое то дешевое — проехать на нем км. 500 — слить и залить нормальное. Может поможет, а может нет. кто знает. «[/font][/color]

  • Цитата

Re: Очистка топливной системы

Сообщение Power » 14 июл 2014, 14:27

VovanSurgut писал(а): От некоторых вещей с того же форума, типа добавления ацетона и керосина в бак, встают волосы дыбом может быть, это и нормально, но я такого раньше не слышал.

Или вот, интересная теория, но, как я понимаю, без практики:
«[color=rgb(40, 40, 40)][font=helvetica]Можно залить вместо масла смесь керосина с ацетоном и прокрутить двигатель руками или стартером несколько раз и оставить на сутки отмокать — потом слить, залить промывочное масло, завести, потом какое то дешевое — проехать на нем км. 500 — слить и залить нормальное. Может поможет, а может нет. кто знает. «[/font][/color]

  • Цитата

Re: Очистка топливной системы

Сообщение Kolbasov » 14 июл 2014, 15:04

VovanSurgut , не парься! Масло чаще меняй, ничего там мыть не надо. Про промывачное масло тоже забудь! Если так хочется «помыть» двигатель — залей то масло, которое заливаешь всегда, проедь 1000-2000, слей и залей опять его же (разумеется новое) + фильтр не забудь поменять, а потом меняй раз в 7500-10000.

В топливной системе кроме топливного фильтра и форсунок ничего не забъется. Топливный фильтр поменяй, а форсунки, если так хочешь — сними, помой ультразвуком + обязательно проверить распылы на стенде. ИМХО, V-Power залей и погоняй хорошенько, а потом еще бак.

  • Цитата

Re: Очистка топливной системы

Ви пауэр чистит?

Где качественно, со стендом промыть форсы?

И еще есть мнение, что форсунки могут не пережить ультразвук

  • Цитата

Re: Очистка топливной системы

Сообщение Power » 14 июл 2014, 15:38

Ага, особенно если они уже много прошли и их ни раху не чистили. Ультразвуком отбиваются довольно крупные фрагменты отложений и забивают форсунку напрочь. Как-то у меня после чистки ультразвуком (правда давненько, ещё на Hyundai) померли 2 из 4.
Так что каждый решает сам, но я бы посоветовал просто снять форсы и промыть на стенде с проверкой распыла.

  • Цитата

Re: Очистка топливной системы

Сообщение VovanSurgut » 14 июл 2014, 15:56

+1, тоже такое мнение слышал.

Если правильно понимаю, в теории это должно как следует «прожарить» двигатель и убрать всякое «г» с клапанов и прочих внутренностей, которое образуется от долгой работы на холостых оборотах и стояния в пробках? В этой связи 2 вопроса:
1. Для этого ведь нужно по трассе отжечь, либо парочку кругов по КАДу? От городской езды толку не будет, ИМХО.
2. Чередую BP Ultimate 95 и 98, V-Power не провобал. Неужели лучше валит? ))))

  • Цитата

Re: Очистка топливной системы

Сообщение Shiko » 14 июл 2014, 15:56

  • Цитата

Re: Очистка топливной системы

Сообщение VovanSurgut » 14 июл 2014, 15:58

Да, собственно, где это можно сделать и сколько это может стоить?

  • Цитата

Re: Очистка топливной системы

Да, есть такое мнение, что этот вариант лучший. Вопрос — где это сделать можно? Где ни натыкаюсь — везде ультразвук

  • Цитата

Re: Очистка топливной системы

Сообщение Kolbasov » 14 июл 2014, 17:04

Попробуй. Если честно, то субъективно на BP Ultimate 95 лучше валит! 98 лил только в субару, мерс 95 кушает.

  • Цитата

Re: Очистка топливной системы

Сообщение Power » 14 июл 2014, 17:14

  • Цитата

Re: Очистка топливной системы

Сообщение VovanSurgut » 14 июл 2014, 17:43

Промониторил по ссылкам.
1) Промывка на стенде. 400 рублей за штуку, монтаж-демонтаж форсунок — около 2500.
В стоимость входит 2 цикла промывки. По времени — около 2 часов на всё.
Итого: около 4100 рублей для атмодвигателя 2 литра.

2) Промывка на стенде — 350 рублей. Монтаж-демонтаж — 2000-4000 в зависимости от того, надо ли снимать коллектор. Не понял, входит ли моющая смесь в стоимость.
Итого: 3400-5400 (+возможно жидкость отдельно).
У них есть промывка без снятия форсунок, на машине — 1800 рублей за процедуру, опять же, не понял, входит ли жижа в стоимость. После такой промывки рекомендуют менять масло и свечи.
Итого: 1800 + масло + фильтр + свечи.

  • Цитата

Re: Очистка топливной системы

Сообщение Power » 14 июл 2014, 18:05

  • Цитата

Re: Очистка топливной системы

Сообщение VovanSurgut » 14 июл 2014, 18:12

  • Цитата

Re: Очистка топливной системы

Сообщение jt32 » 14 июл 2014, 21:34

  • Цитата

Re: Очистка топливной системы

Сообщение Power » 14 июл 2014, 22:38

  • Цитата

Re: Очистка топливной системы

Сообщение Kolbasov » 14 июл 2014, 22:58

VovanSurgut , форсунки можно и самому снять!

Как-то поднимал уже тему. Да, дело было не в форсунках! А я все 4 поменял на новые.
http://subaru.spb.ru/viewtopic.php?t=0

  • Цитата

Re: Очистка топливной системы

Сообщение Sawd » 14 июл 2014, 23:48

Читать еще:  Двигатели для тюнинга скутеров

  • Цитата

Re: Очистка топливной системы

Сообщение Kolbasov » 15 июл 2014, 00:25

Ну, так-то да! ТОЛЬКО на турбо с вырезанными катами. 50-100 мл на бак (64 литра) бензина. Едет бодро, но недолго. Оплавляет каты, температура выхлопа до 1100 по Цельсию, смесь догорает в трубе. Но как прёт. Если катов нет, то, думаю, всё гуд! ИМХО.

Промывать ли двигатель Субару во время смены масла ?

двигатель во время смены масла промывать иль нет? вот в чем вопрос 🙂 если да, то чем и как. я мою промывочным маслом. может зря.

  • Поделиться
    • Поделиться на
    • Twitter
    • Facebook
    • Вконтакте
    • Livejournal

Лей постоянно одно масло и не надо никакой промывки

  • Поделиться
    • Поделиться на
    • Twitter
    • Facebook
    • Вконтакте
    • Livejournal

Промывать нужно только при переходи с одной марки масла на другое как по бренду так и по составу (синтетика, полусинтетика, минеральное)

  • Поделиться
    • Поделиться на
    • Twitter
    • Facebook
    • Вконтакте
    • Livejournal

Последовательность замены

Решив своими руками поменять масло в двигателе Субару Форестер, приготовьтесь уделить этому вопросу хотя бы несколько часов своего времени. Вам потребуется подготовиться к работе, собрать все необходимые материалы, инструменты и чётко следовать инструкциям. Принципиально процедура не сильно отличается в зависимости от того, с каким поколением Subaru Forester вы работаете. Расположение нужных вам узлов примерно одинаковое. Потому эта инструкция должна подойти для владельцев кроссовера любой генерации и с любым из оппозитных двигателей японского производства. Замена масла на Субару Форестер предусматривает обязательную смену масляного фильтра. Потому для работы вам понадобится такой набор, состоящий из:

  • моторного масла,
  • нового фильтра,
  • сливной тары для отработки,
  • воротка,
  • сменных торцевых головок,
  • набора ключей и отвёрток,
  • ленточного ключа-съёмника для фильтра,
  • накидного ключа,
  • ветоши,
  • спецодежды и защитных перчаток.

Комплект достаточно стандартный, потому с поиском необходимых для замены масла компонентов проблем возникать не должно. Если у вас всё подготовлено, можно начинать. Соблюдайте осторожность, поскольку вам придётся сливать горячее масло. Важно не допустить его попадания на кожу.

  1. Прогрейте двигатель. Это можно сделать прямо в гараже, просто покрутив мотор на холостых оборотах, либо перед началом работ проехать несколько километров. Масло должно достичь своих рабочих температурных показателей, что позволит ему в полной мере стечь из картера в сливную тару.
  2. Установите машину на ровной горизонтальной площадке. Лучше работать при наличии ямы, эстакады или подъёмника. С помощью нескольких домкратов поднимать авто не рекомендуется, поскольку это потенциально опасно.
  3. Поднимите капот. Можете уже сейчас открутить пробку заливной горловины. Это сбросит давление в системе, уберёт вакуум, и масло будет вытекать быстрее. Дополнительно снимите минусовую клемму с аккумулятора. Сугубо из соображений безопасности.
  4. Переходите под автомобиль. Заводскую защиту картера снимать необязательно, поскольку там предусмотрены отверстия для доступа к сливной пробке и фильтру. Но если она вам мешает, просто открутите болты по периметру защиты и демонтируйте её. Будьте внимательными, поскольку ряд элементов двигателя и связанных с ним узлов после прогрева стали горячими. Старайтесь их не трогать и работайте в плотных перчатках.
  5. Подготовьте пустую тару подходящего объёма. Держите её около себя, когда начнёте откручивать пробку сливного отверстия. Масло будет выходить под напором, потому точно рассчитайте расположение ёмкости для слива. Сама пробка находится в нижней части поддона масляного картера двигателя.
  6. Можете дождаться полного слива отработки, либо взять ещё одну ёмкость, и перейти к фильтру. Под него тоже подставьте тару. С помощью съёмника открутите фильтр. Если его нет, либо таким ключом работать вам неудобно, используйте большую длинную отвёртку. Проткните ею корпус фильтра и прокрутите, используя ручку инструмента как рычаг. Можете ломать фильтр окончательно, поскольку он всё равно подлежит замене.
  7. Посмотрите, не осталась ли в гнезде фильтра старая уплотнительная прокладка. Зачистите посадочное место. На новом фильтре смажьте уплотнитель свежим маслом. Можете залить немного смазки в сам корпус фильтрующего элемента. Закручивайте его на место вручную. Как только прокладка коснётся поверхности блока, сделайте ещё 3/4 оборота. Не используйте инструменты и ключи. Фильтр устанавливается только руками.
  8. Теперь масло точно стекло из картера. Вам потребуется проверить состояние пробки сливного отверстия. Её нужно поменять полностью при очевидных признаках повреждения. Если же пробка нормальная, тогда поменяйте только уплотнительную резинку.
  9. Очистите пробку от загрязнений, удалите все следы старого масла сухой ветошью. Когда слитая жидкость остынет, её рекомендуется проверить на предмет наличия следов металлической стружки. Их присутствие говорит об износе двигателя. Потребуется дополнительно промыть мотор, либо следующую замену провести у специалистов с применением профессионального оборудования.
  10. Зачистив пробку и сливное отверстие, возвращайте заглушку на место. Если снимали защиту двигателя, её также можно установить обратно.
  11. Переходим обратно к подкапотному пространству. Через заливную горловину налейте в картер двигателя нужное количество смазывающей жидкости. Ориентируйтесь по уровню и проверяйте, сколько его сейчас внутри при холодном моторе. Если щуп показывает отметку выше середины между Min и Max, можете закрывать маслоналивное отверстие.
  12. Присоедините к аккумуляторной батарее минусовую клемму. Садитесь за руль и запускайте двигатель. Сначала загорится контрольная лампа давления масла в двигателе, но через несколько секунд погаснет. Двигатель должен поработать на холостых оборотах около 3 – 5 минут.
  13. Заглушите мотор. Проверьте, не образуются ли следы масла под машиной. Это происходит, если вы недостаточно плотно закрутили фильтр или пробку сливного отверстия. Подтяните их по мере необходимости.
  14. Уже на горячую проверьте текущий уровень масла, подождав несколько минут после выключения мотора. Сразу вставлять щуп не нужно, поскольку масло ещё не успело стечь обратно в картер.
  15. Если щуп показывает уровень, близкий к Min, либо не дотягивает до середины между Min и Max, тогда потребуется долить недостающее количество смазочной жидкости. Если на щупе след от масла заканчивается выше метки Max, придётся слить избыточное количество.

На этом замену масла на Субару Форестер можно считать завершённой. Обязательно проверьте уровень смазки на следующий день и примерно через 100 – 200 километров пробега. Проследите, чтобы под машиной не появлялись следы капающей жидкости из картера двигателя. В смене моторной смазки на Subaru Forester нет ничего сложного. Это стандартная процедура, с которой многие автовладельцы справляются своими силами. Если вы не уверены в собственных силах, не хотите рисковать или просто у вас нет на это времени, доверьте процедуру квалифицированным специалистам. Но и здесь вы обязательно должны проверить, какое масло заливают вам в мотор.

Subaru Forester [часть 2]

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#841

форик 2011, 2,5 атмо, юзаю два года, расход топлива зимой 14 -15 литров, летом в городе 11-12, по трассе 8 — 9литров.

Расход масла 5w30, разных производителей включая Liqui Moly, на 8-10 тыс пробега = 1.5 л Считаю это много.

Читать еще:  Электролитические конденсаторы для работы двигателя

Сейчас залил Idemitsu 5W-30, посмотрю как отработает.

Ну и как ощущения по Idemitsu? Жор снизился или нет? Двигатель FB25?

Сейчас езжу на Idemitsu 5W-30 вроде турецкого производства в пластиковых канистрах, жер масла не прекратился. Двигатель FB25

Следующее масло залью Idemitsu 10W-30 полусинтетику, также в пластиковых канистрах, есть железные банки, японского производителя, но дороговато.

Сообщение отредактировал Vzhik2: 25.10.2016, 14:25:34

  • Наверх

#842

1.5 литра на 8000-10000 это не жор. С маслом лучше не экспериментировать, производитель рекомендует вообще 0W20 в FB. На Драйве много таких полегло, грешат именно на масло, лили 40-ку.

Расход по топливу на моем форе 2014, 2.5, вариатор, примерно такой же. Дилер залил 5W30, на последнем ТО, масло стало угорать (пока на доливал), до этого уровень стоял мертво.

  • Наверх

#843

Ну и как ощущения по Idemitsu? Жор снизился или нет? Двигатель FB25?

Сейчас езжу на Idemitsu 5W-30 вроде турецкого производства в пластиковых канистрах, жер масла не прекратился. Двигатель FB25

Следующее масло залью Idemitsu 10W-30 полусинтетику, также в пластиковых канистрах, есть железные банки, японского производителя, но дороговато.

Для меня 1.5 литра это жор. Если лить Идемитсу, то лучше только в железных банках (в пластике это малайзия). Последний раз на замене масла залил Idemitsu ECO Medalist 0w20 в железной банке. Проехал уже 5000 км, в основном жор был когда гонял по трассе на скорости 120-140 км, долил 1,5 литра. Покопался в Интернете, в основном есть два варианта причины жора масла:

1) На движках FB20 и FB25 в период с 2011 по 2012 года есть брак по кольцам, из-за чего начинается жор. Лечится заменой поршней и колец.

2) Еще есть вариант это из-за самого масла, якобы масло 0-20 перегревается (особенно летом) и теряет свои свойства и начинает гореть. Люди лечат это дело установкой дополнительного маслокулера.

Заказал себе OBD сканер, подключу на Форик и буду следить за температурой масла при езде, хотя сейчас уже холодно и вариант перегрева минимален.

P.S. Нет смысла при жоре лить в ДВС масло еще гуще чем указал завод изготовитель авто, т.к. со временем в ДВС масляные каналы не становятся шире. Чем гуще масло, тем ближе наступит конец ДВС. Поэтому надо лить 0-20, ездить и доливать. Не хочешь доливать, то ремонтируй.

  • Наверх

#844

Итак, на прошлой неделе пришел мой OBD сканер, установил прогу на телефон и поженил со сканером. На выходных случилось сгонять на рыбалку, по капчагайке при скорости 130 — 140 км/ч, обороты были 3000 — 3400 в мин, температура за бортом +1 С (или 0 С), масло нагревалось до 95-99 градусов, при этом ОЖ была в пределах 89-92 градуса. На обратном пути уже потеплело до +9, и на такой же скорости температура масла была 102 — 103 градуса. При снижении скорости (и оборотов) примерно до 100 — 120 км/ч, температура падает до 95 градусов.

По городу температура минимальная.

Вывод таков, летом когда жарко и если гоняешь по трассе лучше наверно лить 0-30, зимой нормально 0-20 и важно следить за температурой и никаких тебе 5w-30 или тем более 10w-40.

P.S. Проверил уровень масла после поездки, масло не угорело, все в норме.

  • 1
  • Наверх

#845

За весну и лето откатал 5000 (пробеги у нас маленькие) на 0W20, из них 500 по трассе 100-120, иногда 140, уровень как влитой. Поменяли в сентябре на 5W30, за 1000 км по городу, на щупе уровень упал около 6 мм.

  • Наверх

#846

Машина Субару Форестер 2007г. масло ест норм,2 недели по пол литра,постукивает,теперь не знаю ремонтировать либо контрактный двигатель купить, ,теперь не знаю как лучше будет.Посоветуйте у кого есть опыт.

  • Наверх

#847

форик 2011, 2,5 атмо, юзаю два года, расход топлива зимой 14 -15 литров, летом в городе 11-12, по трассе 8 — 9литров.

Расход масла 5w30, разных производителей включая Liqui Moly, на 8-10 тыс пробега = 1.5 л Считаю это много.

Сейчас залил Idemitsu 5W-30, посмотрю как отработает.

Ну и как ощущения по Idemitsu? Жор снизился или нет? Двигатель FB25?

Сейчас езжу на Idemitsu 5W-30 вроде турецкого производства в пластиковых канистрах, жер масла не прекратился. Двигатель FB25

Следующее масло залью Idemitsu 10W-30 полусинтетику, также в пластиковых канистрах, есть железные банки, японского производителя, но дороговато.

Тоже жрет страшно

  • Наверх

#848

Недавно стал обладателем Субару Форестер 2015, 2,5л, серебристый металлик.

Принимайте в ваши ряды

  • Наверх

#849

привет ))) девушке помогите плиз

потухли разом обе лампочки, освещающие номер

новые лампочки — тоже самое

Тоже моргали моргали и перестала правая сторана гореть

  • Наверх

#850

  • В доску свой
  • 11 737 сообщений
    • Наверх

    #851

    • Наверх

    #852

    Здравствуйте!
    2.5, 2003, американец.
    При движении, стоит нажать на тормоз, обороты падают до 300. На Р — обороты держатся на уровне 800-900.
    Что смотреть? Датчик холостого хода?

    Думаю надо проверить (почистить) клапан холостого хода. А вообще, есть, описанный в литературе, довольно жёсткий тест коробки и двигателя. Это когда, при нажатом тормозе, на каждой передаче открываешь полностью дроссель и фиксируешь обороты двигателя и т.д.

    • Наверх

    #853

  • В доску свой
  • 11 737 сообщений
    • Наверх

    #854

    2.5 американец атмо утром запустил с пульта на прогрев, работала минут 15 когда сел в машину в салоне почувствовал запах бензина. Уже второй раз за сей сезон. в прошлом году такого не было

    • Наверх

    #855

    Субару Форестер 2013 г., 2л, вариатор. Европеец. Почти полный.

    Два вопроса — сигнал/гудок слабый. Не работает автоматическое открывание багажника. Кнопка есть.

    • Наверх

    #856

    С кнопки открывает? Автоматическое это как?

    • Наверх

    #857

    Ошибка Р0171 — слишком бедная смесь. Кто лечил данную проблему? С чего начать? Периодически вылазит ошибка, обнуляю, на неделю хватает.

    • В датчик, учитывающий расход воздуха, попала грязь, вследствие чего учёт неверен.
    • Произошло нарушение герметичности клапана EGR, отвечающего в двигателе за утилизацию отработанных газов. Клапан начал плохо закрываться, в результате во впускной коллектор начал поступать избыточный воздух.
    • Датчик разности давлений EGR неисправен, вследствие чего через клапан EGR поступает воздуха больше, чем требуется.
    • Возникла одна или несколько вакуумных утечек.
    • В топливном насосе возникли неполадки, из-за которых его мощность снизилась в разы.
    • Топливные форсунки засорились.
    • Регулятор давления топлива утратил герметичность.
    • Неисправен датчик расхода воздуха.
    • Неисправен датчик учёта кислорода.

    Все проверять долго и муторно, форсунки мыл год назад, топливный фильтр тоже менял год назад. Остался волюмометр(датчик расхода воздуха) и лямбда (датчик учёта кислорода).

    Есть ли смысл менять их? Стоят они не мало. Или опять мыть форсунки и топливный фильтр? Кто-нибудь диагностировал эту проблему? Машина — Субару Форестер 2005 американец.

    Читать еще:  Двигатели psa на каких машинах

    Моторное масло для Субару Форестер 2.0 какое лучше, по мнению разработчиков автомобиля

    Детально изучив инструкцию по эксплуатации автомобиля можно сделать вывод, что разработчики авто рекомендуют использовать смазочный материал с вязкостью класса SAE. Такой уровень вязкости продлевает рабочий цикл силового агрегата и обеспечивает его нормальную работу даже в экстремальных режимах.

    Кроме этого разработчики рекомендуют при выборе масла учитывать следующие особенности:

    1. смазочный материал, имеющий незначительную вязкость, способствует уменьшению расхода используемого топлива при низких температурных режимах;
    2. увеличение показателя вязкости провоцирует увеличение расхода топлива;
    3. при высокой температуре воздуха желательно применять масла с повышенной вязкостью, так они медленней разжижаются и надежней защищают агрегат от перегрева;
    4. разработчики рекомендуют применять оригинальные масла марки Субару.

    Осмотр

    Перед покупкой Subaru Forester необходимо обследовать двигатель на предмет утечек масла. В агрегатах серии FB течь обнаруживается в непосредственной близости от прокладки крышки клапанов и в районе масляного поддона. Потребуется «переклейка» двигателя. В моторах EJ могут подтекать сальники коленвала. За устранение течи в сервисе попросят около 30 000 рублей. Утечки могут наблюдаться и из муфт системы изменения фаз гозораспределения распредвалов AVCS.

    Стоит отметить, что проблем с системой полного привода и автоматом (4ЕАТ) практически не бывает. А вот МКПП порой нуждается в ремонте. Сцепление обычно служит около 200 000 км. Иной раз немного раньше ломается вилка выжимного подшипника.

    В отдельных случаях может потребовать замены подвесной подшипник карданного вала. Хотя конструкцией замена его отдельно от кардана не предусмотрена, многие уже научились менять подшипник. Стоимость подшипника, подходящего по параметрам, около 300 рублей.

    Осматривая кроссовер снизу, обратите внимание на состояние ШРУСов и пыльников. Повреждение последних приводит к потере смазки в шарнире, попаданию пыли, износу механизма и, в конечном счете, к недешевому ремонту. Ценник на наружный ШРУС стартует с отметки 2 000 рублей, а на приводной вал в сборе — с 5 000 рублей.

    На задней оси, традиционно для Форестер, использовалась самовыравнивающаяся подвеска, так называемая SLS. Оригинальные амортизаторы не отличались долговечностью и были довольно дороги. К тому же на неровной дороге они вызывали сильную раскачку и переставку. Выход — установка обычных амортизаторов. Правда, при этом придется заменить и пружины. Тем не менее, комплект аналогов обойдется почти в 2 раза дешевле. Хорошая задняя амортизационная стойка потянет на 5 000 рублей.

    Через 60-120 тыс. км изнашиваются шаровые опоры верхнего рычага на задней оси. Замена шаровой конструкцией рычага не предусмотрена. Рычаг доступен за 7-12 тыс. рублей. Ступичные подшипники сдаются после 100-150 тыс. км. Чаще, как правило, задние. Меняются они в сборе со ступицей (5-7 тыс. рублей).

    В рулевом управлении используется электроусилитель. Спустя 100-150 тыс. км приходится сталкиваться с отказом датчика крутящего момента, установленного на рейке. Со временем изнашиваются дорожки потенциометра датчика, и электроусилитель перестает работать. Датчик отдельно не продается. Заменить его можно только вместе с рейкой, стоимость которой 80 000 рублей. К счастью, отдельные умельцы научились восстанавливать датчик, за что просят около 5 000 рублей.

    Вскоре рулевая рейка может застучать. Причина в выработке на правой опорной втулке, поджимной втулке и ослабление поджимной пружины. Стоимость ремкомплекта с новыми втулками более 2 300 рублей, а восстановленной рулевой рейки — 30-40 тыс. рублей.

    Владельцы Форестера так же жалуются на недолговечный катализатор и коррозию выхлопной системы. К счастью никто не слышал о коррозии кузова.

    Что еще может отказать? Прежде всего, электрика и электроника. Зафиксированы случаи выхода из строя CD-проигрывателя и динамиков. Встречаются сбои в работе электростеклоподъемников, центрального замка и подогрева сидений. К чему еще можно придраться? Среди прочего, перегорающие задние фонари, ломающийся подлокотник и дребезжащий салон. Неприятные звуки порой доносятся из дверей, передней панели и даже из крыши!

    Встречаются утечки в системе кондиционирования воздуха. Чаще всего этот дефект устраняется путем замены одного из прохудившихся каналов.

    Высокая стоимость, а интерьер, как у дешевого компакта — диссонанс, который отпугивал клиентов.

    Самостоятельная замена масла АКПП в Субару Форестер

    Замена масла АКПП на Субару Форестер имеет одинаковый алгоритм на модификациях авто Forester SF, SG5, SH. Модель четвертого поколения SJ не комплектуется «автоматом», поэтому для нее процесс смены трансмиссионной жидкости будет отличаться. На некоторых автомобилях переходного периода между поколениями внешний масляный фильтр отсутствует.

    Слив старого масла

    Чтобы подготовить автомобиль Субару Форестер к процедуре смены жидкости в трансмиссии, его нужно поднять домкратом так, чтобы правая сторона была выше левой. Это условие необходимо для эффективного слива отработанного продукта. На уровне поддона устанавливают широкий таз. После этого можно откручивать пробку.

    Цвет масла обычно имеет темно-бурый оттенок. Это говорит о том, что жидкость выработала свой ресурс и требуется ее обновление. Когда масло перестанет течь из сливного отверстия, нужно открутить все болты на поддоне. Если они не поддаются, можно сбрызнуть их WD40 и подождать минут 10.

    Фланец поддона посажен на герметик. Чтобы получить доступ к АКПП Субару Форестер, следует снять поддон с помощью плоской отвертки. При этом нужно быть аккуратным, чтобы не разлить масло, которое осталось на дне.

    Весь слитый объем нужно замерить с помощью литровых емкостей. Именно это количество «трансмиссионки» потребуется для залива в коробку.

    Промывка поддона и удаление стружки

    При замене масла в АКПП Субару Форестер придется чистить и промывать бензином внутренний фильтр или заменить его на новый. Поддон и магнит, расположенный внутри, требуют особого внимания. Фланец поддона необходимо очистить механическим путем от герметика. Магнит освободить от накопившейся стружки. Все поверхности промыть бензином и протереть насухо тряпкой.

    Чистые детали вновь устанавливаются на прежние места. На фланец поддона наносится свежий герметик и плотно прижимается к ответной части агрегата Форестера. Все болты затягиваются с умеренной силой, пробка сливного отверстия устанавливается вместе с новым уплотнительным кольцом.

    При необходимости внешнюю поверхность поддона можно покрасить черной эмалью, если старая сильно пострадала. Но нужно учесть, что краска должна полностью высохнуть до установки частей обратно на коробку передач.

    Замена фильтра

    Внешний масляный фильтр АКПП на Субару Форестер находится сбоку поддона, ближе к самому агрегату. Во время его снятия нужно быть готовым к тому, что с него польется оставшаяся внутри «трансмиссионка». Ее тоже сливают в общую емкость. Новый фильтр устанавливается на прежнее место.

    Некоторые механики рекомендуют перед установкой фильтра налить в него немного масла. Это необходимо для его нормальной работы в течение первых минут работы автоматической коробки (АКПП) после обновления масла на Субару Форестер.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector