Чем можно промыть двигатель скутера

Воздушный фильтр как почистить на скутере

Грязный воздушный фильтр на скутере значительно обогащает топливно-воздушную смесь, вследствие чего скутер теряет мощность, повышается расход топлива, отложение нагара в камере сгорания и глушителе (если скутер двухтактный), скутер работает нестабильно.

Чтобы избежать подобных неполадок, рекомендуется регулярно проводить чистку воздушного фильтра скутера. В зависимости от модели аппарата, а также условий эксплуатации скутера промывка может проводиться с интервалом от 500 км до 2000 км. Что это означает? Например, скутер эксплуатируется в сельской местности, где концентрация пыли на дорогах особо велика, а воздушный фильтр расположен близко к дорожному покрытию, у самого колеса. Естественно, он будет нуждаться в регулярной очистке каждые 500 км и последующей пропитке специальным составом (если фильтр поролоновый).

Однако, если скутер эксплуатируется в мегаполисе, где пыли довольно мало, где регулярно моются дороги, а всасывающий патрубок фильтрбокса расположен в защищенном месте (к примеру, как на скутерах Honda Lead), даже через 2000 км концентрация пыли в поролоновом элементе будет недостаточной, чтобы создавать значительное сопротивление прохождению воздушного потока к карбюратору, при условии, что крышка фильтрбокса герметично закрыта. Герметичность контура определяет наличие и качество прокладки между двумя половинками и качество стягивающих элементов, обычно это саморезы.

Важно знать, что некоторые модели скутеров оборудованы бумажными фильтрами, которые не поддаются чистке и нуждаются только в замене на аналогичные. Иногда возможно подобрать для этих моделей аналог поролонового фильтра с идентичной пропускной способностью.

Рассмотрим, как правильно снять воздушный фильтр скутера для дальнейшей его чистки либо замены:

1. Ставим скутер на центральную опору.
2. Смотрим, не мешает ли боковой пластик скутера для комфортного снятия крышки фильтрбокса. Если мешает, боковой пластик лучше снять.
3. Отворачиваем саморезы крепления крышки фильтрбокса и слаживаем в отдельную посуду.
4. Снимаем крышку.
5. Аккуратно снимаем фильтрующий элемент (поролоновый, бумажный или комбинированный). Осматриваем фильтр, если есть какие-либо повреждения поролона, его отслаивание и прочие деформации, элемент подлежит замене. Если видимых повреждений нет, приступаем к его очистке.

Как промыть воздушный фильтр на скутере?

Итак, вы сняли поролоновый фильтрующий элемент скутера, определили, что явных повреждений нет.

Правильная промывка его может проводиться только в бензине или в обычной теплой воде с применением моющих средств (средство для мытья посуды либо стиральный порошок). Сейчас можно также купить специальное средство для промывки поролоновых воздушных фильтров.

Рассмотрим каждый пункт в отдельности:

1. 1. Промывка фильтра в бензине. В отдельную посуду нужно налить небольшое количество бензина. Фильтр нужно тщательно промыть в нем, а затем сполоснуть в чистом бензине. После чего, тщательно отжать. Такой метод допускает установку фильтра на скутер без предварительной просушки. Достаточно лишь обработать его специальной пропиткой или моторным маслом, об это подробнее в пункте 3.
2. 2. Очистка воздушного фильтра скутера в воде с применением моющих средств. Этот метод также эффективен. Поролоновый элемент промывается в теплой воде с применением стирального порошка либо средства для мытья посуды. После чего, тщательно ополаскивается и отжимается. Затем фильтр нужно просушить до полного высыхания. Не допускается его сушка с применением фенов для сушки волос, а тем более, технических фенов.
3. 3. Зачем нужна пропитка для фильтра. После очистки и просушки фильтрующего элемента, непосредственно перед установкой на скутер, его нужно пропитать специальной пропиткой в баллончиках, либо моторным маслом. Это позволяет мелким частицам пыли прилипать к поверхности фильтра и не пройти дальше к карбюратору и ЦПГ. Более того, поролоновый воздушный фильтр на скутере без предварительной пропитки не выполняет своих функций даже на половину, это важно знать.
4. 4. Как правильно пропитать фильтр на скутере. Если вы используете специальную пропитку в баллончиках, которую можно купить в любом магазине автотоваров, достаточно покрыть всю поверхность фильтрующего элемента тонким слоем. Эта жидкость очень липкая и надежно улавливает даже самые мелкие частички пыли.

Если подобной пропитки в наличии нет, можно воспользоваться обычным моторным маслом, тем, что вы заливаете в бачок (для двухтактных скутеров) либо в двигатель (для четырехтактных скутеров). Для этого, около 30 грамм масла наливаем в полиэтиленовый пакет, затем опускаем туда предварительно просушенный фильтрующий элемент. После этого завязываем макет и тщательно мнем его до того момента, пока весь фильтр не будет пропитан маслом. Об этом укажет его равномерная смена окраски.

Готово, осталось отжать фильтрующий элемент и установить его обратно на скутер, предварительно очистив изнутри фильтрбокс от грязи. Сборку всех элементов производят в последовательности, обратной разборке.

Чистка карбюратора

Удобно работать специальным очистителем – ABRO, ВЭЛВ, KERRY – чем дороже, тем эффективнее: тонкая трубка хорошо входит в жиклер, колпачок разбрызгивателя не заклинивает. Баллончик находится под большим давлением и играет роль своеобразного компрессора с впрыском специальной промывочной жидкости. Не забудьте о технике безопасности: при попадании на кожу очиститель вызывает раздражения, а для глаз можно получить серьезные ожоги. Защитные очки обязательны! Чистку надо производить на свежем воздухе.

Вставляем трубку очистителя в жиклеры и продуваем. Проверяем состояние всех отверстий в жиклерах. Если там есть твердые частицы, с которыми очиститель не справляется, надо прочистить отверстия иглой. При мойке струя раствора брызгает из жиклера. Таким же способом промываются все каналы карбюратора. Активно скапливается грязь в крышке поплавковой камеры – фактически это отстойник для топлива, поэтому его надо протереть тщательно.

Практика

Сейчас достаточно распространены воздушные фильтры с масляной пропиткой. По своей структуре и материалу, из которого они изготовлены, эти элементы ничем не отличаются от обычных, поэтому пропитать фильтр маслом можно в домашних условиях, для этого придерживайтесь алгоритма:

1. Демонтируйте указанный элемент воздушной системы, разберите его и достаньте поролон. Если на его поверхности присутствуют трещинки, деформации, разрывы, то лучше заменить фильтрующий материал на новый.
2. Опустите поролон в мыльный раствор (можете использовать неагрессивные по химическому составу моющие средства), дайте ему полежать до 20 мин, затем промойте водой. Не стоит использовать для этих целей бензин, он растворит клей скрепляющий частички поролона.
3. Учтите: скручивать или растягивать материал нельзя, в противном случае вы его повредите, поэтому аккуратно постирайте его и отожмите
4. Тщательно промойте поролон, без применения большого напора воды.
5. Дайте материалу самостоятельно высохнуть, без применения принудительной сушки: при высокой температуре поролон испортится.
6. Смажьте фильтрующий элемент маслом, важно чтоб смазывающий материал впитался: его не должно быть слишком много, он не должен стекать из поролона. Выбирайте сертифицированную продукцию известных брендов: некачественная смесь нанесет вред двигателю.
7. Удалите загрязнения с корпуса воздушного фильтра.
8. Установите поролон на прежнее место.

Аналогичным способом промывают и смазывают фильтры, в которых для фильтрования используется специальный материал в сетке. Применив указанные манипуляции, вы продлите ресурс мотора автомобиля или мотоцикла.

Стадии промывки двигателя

Операция прочистки силового агрегата осуществляется по следующему распорядку:

Прочистка двигательной системы подобным образом дает лишь определенный эффект. Например, снижается «чавкающий» стук устройства, которое ответственно за автоматическую регулировку зазора между клапанами и распределительным валом.

Также можно отметить, что смазывающая смесь будет дольше оставаться прозрачной. Но и не исключено, что после прохождения промывающей процедуры могут возникнуть некоторые затруднения с запуском двигателя.

Все дело в том, что рассматриваемые нефтесредства не обладают необходимым эффектом трения, поэтому у стартера появляется проблема с прокруткой коленвала, либо он будет создавать нагрузку на механизмы двигателя.

Как снять воздушный фильтр?

Это также довольно важный процесс, ведь на разных скутерах разные конструкции. Давайте рассмотрим самые распространенные методы снятия крышки фильтра. Сначала вам нужно снять боковой пластик (в том случае если он вам мешает), далее необходимо открутить саморезы, соединяющие обе стороны крышки воздушного фильтра. Последним этапом является отсоединение паралонового элемента, и если он загрязнен или имеет отложение топлива, следует его почистить или заменить. Часто подобная процедура подходит для японских скутеров со стандартными креплениями, например на Хонда Дио АФ 34 воздушный фильтр имеет подобную конструкцию.

Чем можно промыть двигатель скутера

Карбюратор скутера — разборка, промывка и сборка

Carburetor CV — Constant velocity — карбюратор постоянного разрежения (англ.).

Пластиковые облицовки задней части скутера сняты, сиденье и подседельная емкость сняты (см. с. 66).

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем начать работу по промывке карбюратора, готовим рабочее место: на верстаке должно быть абсолютно чисто, желательно, чтобы в воздухе также было минимум пыли.

Стелим на верстак чистую бумагу — все извлеченные детали мы будем складывать на нее.

1. Перед снятием карбюратора с двигателя, закрываем топливный кран (если он механический) и сливаем топливо из поплавковой камеры:

• Устанавливаем скутер на центральную подставку.

• Подставляем под центральную часть скутера подходящую емкость (0,5 л) для сбора бензина, (предварительно следует найти, в каком месте под днищем выведена дренажная трубка).

• Ослабляем и выворачиваем на несколько оборотов дренажный винт (показано на снятом карбюраторе).

Топливо стечет через дренажную трубку в емкость.

ВНИМАНИЕ!

Не следует выворачивать дренажный винт полностью. Достаточно вывернуть его на полтора — два оборота.

1. Снимаем карбюратор с двигателя. (см. с. 123).

2. На карбюраторах постоянного разрежения ( CV ) чаще всего используется поворотная дроссельная заслонка. Снимаем трос привода заслонки с поворотного сектора.

3. Отсоединяем от карбюратора все шланги.

4. Отворачиваем два винта крепления электромагнитного пускового обогатителя.

5. Снимаем прижимную пластину обогатителя.

6. Извлекаем обогатитель из корпуса карбюратора.

7. Отворачиваем винты крепления крышки вакуумной камеры.

ВНИМАНИЕ!

Снимать крышку следует аккуратно, по направлению точно вверх, относительно продольной оси карбюратора, чтобы не повредить пружину вакуумной дроссельной заслонки.

8. Снимаем крышку вакуумной камеры.

9. Извлекаем пружину дроссельной заслонки.

10. Извлекаем дроссельную заслонку в сборе с мембраной и дозирующей иглой.

11. Извлекаем из корпуса дроссельной заслонки направляющую пружины.

12. Извлекаем из корпуса дроссельной заслонки иглу главной дозирующей системы.

13. Осматриваем мембрану. Если на ней присутствуют трещины, отверстия, надрывы или другие повреждения, узел (дроссельная заслонка в сборе с мембраной) подлежит замене. Карбюратор с даже незначительно поврежденной мембраной дроссельной заслонки не будет работать корректно.

14. Полностью выворачиваем и извлекаем дренажный болт поплавковой камеры.

15. Отворачиваем винты крепления поплавковой камеры.

16. Снимаем крышку поплавковой камеры.

ВНИМАНИЕ!

Следующая операция применима только к «свежим» карбюраторам. По истечении некоторого срока службы, прокладка «закисает» в посадочной канавке и извлечь ее, не повредив, достаточно сложно. Кроме того, после извлечения, скорее всего, прокладка вытянется, и будет практически невозможно установить ее обратно. На старых карбюраторах рекомендуется извлекать прокладку только в случае ее замены. Заменять прокладку необходимо только в случае ее течи.

17. Извлекаем прокладку крышки поплавковой камеры.

На данном карбюраторе установлен ускорительный насос. Если его нет в конструкции вашего карбюратора, пункты 18—25 пропускаем.

18. Снимаем пыльник штока ускорительного насоса.

ВНИМАНИЕ!

Отворачивать винты крышки необходимо, придерживая пальцем саму крышку, так как она подпружинена и может отскочить при извлечении винтов.

19. Отворачиваем винты крепления крышки ускорительного насоса.

20. Снимаем крышку.

21. Снимаем возвратную пружину мембраны.

22. Извлекаем мембрану в сборе со штоком привода.

23. Пинцетом извлекаем уплотни-тельное кольцо топливного канала ускорительного насоса.

ВНИМАНИЕ!

Под жиклером ускорительного насоса установлен шариковый клапан. Будьте внимательны при извлечении жиклера. Можно потерять мелкие детали.

24. Выворачиваем жиклер ускорительного насоса.

25. Извлекаем жиклер, пружину и шарик.

26. Отворачиваем винт оси поплавка.

27. Снимаем поплавок вместе с осью.

ВНИМАНИЕ!

Часто встречаются конструкции, в которых ось поплавка вставляется в отверстия на приливах корпуса карбюратора. В таком случае, необходимо вытянуть ось пинцетом или пассатижами с узкими губками и затем снять поплавок.

28. Извлекаем запорную иглу.

29. Осматриваем иглу на предмет повреждений:

• Рабочая поверхность иглы (1) должна быть ровной, без заметной выработки, царапин, сколов и деформаций. «Конус» иглы изготовлен с применением высокопрочных материалов. Его нельзя шлифовать, полировать и вообще, обрабатывать любым механическим путем. Игла с указанными дефектами подлежит замене.

• Хвостовик иглы (2) должен свободно перемещаться вдоль оси иглы, а также возвращаться в исходное положение после нажатия на него. Если хвостовик перемещается с трудом, заедает или не возвращается в исходное положение после нажатия — игла подлежит замене.

• Пружинный держатель иглы (3) не должен иметь деформаций, не допускается его подгибание или изменение конфигурации. Держатель должен свободно вращаться на игле. Если держатель деформирован или не вращается (вращается с затруднением), игла подлежит замене в сборе.

30. Отверткой с подходящим по размеру лезвием выворачиваем и извлекаем жиклер главной дозирующей системы.

31. Выворачиваем и извлекаем жиклер холостого хода.

32. Накидным или рожковым ключом выворачиваем распылительную трубку главной дозирующей системы.

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем выворачивать винт «качества», необходимо завернуть его, считая количество оборотов от изначального положения до упора. Необходимо запомнить или записать получившееся число, чтобы при сборке и настройке карбюратора выставить винт «качества» в исходное положение.

33. Выворачиваем и извлекаем винт «качества» смеси.

34. Извлекаем пружину, металлическую шайбу и резиновое кольцо.

ВНИМАНИЕ!

Строго запрещено допускать контакт резиновых деталей карбюратора и сильных растворителей. При контакте с очистителем карбюратора или прочими сильными растворителями резиновые детали разрушаются и не подлежат восстановлению. Поэтому важно начинать сборку карбюратора только убедившись, что очиститель полностью испарился, либо был удален сжатым воздухом.

Нельзя прочищать рабочие каналы жиклеров механическим путем (проволокой, шилом, какими-либо инструментами). Каналы жиклеров имеют точно подобранный диаметр и изготовлены из мягкого металла. Любое механическое воздействие может изменить геометрию отверстия и привести к нарушению работы карбюратора. Если в канале жиклера скопилось много отложений, лучше всего оставить жиклер погруженным в какой-либо растворитель на несколько часов и затем продуть сжатым воздухом.

35. Промываем все металлические детали очистителем карбюратора (растворителем для нитрокрасок, ацетоном, эфирным спиртом). Наилучший эффект достигается при последовательной промывке и продувке деталей сжатым воздухом. Если такой возможности нет, просто оставляем промытые детали до полного высыхания.

36. Сборку производим в последовательности, обратной разборке, учитывая следующие особенности:

• Перед установкой винта «качества» надеваем на него пружину, металлическую шайбу и затем резиновую шайбу. Важно соблюсти последовательность! (см. фото к п. 34).

• Вворачиваем винт «качества» до упора, но не затягиваем егр, и затем выворачиваем на то число оборотов, которое было установлено изначально (см. п. 33).

• После сборки поплавкового механизма проверяем герметичность запорной иглы. Подсоединяем к впускному штуцеру карбюратора шланг (например, дренажный), и, придерживая рукой поплавок в закрытом положении, заливаем в шланг небольшое количество бензина. Если при этом из-под иглы будет просачиваться бензин, соединение негерметично и игла подлежит замене.

• Желательно проверить уровень топлива в поплавковой камере. Уровень измеряется в миллиметрах, и указывается производителями для каждой модели скутера, так же, как и методика измерения (может сильно отличаться на разных моделях, поэтому не будем их здесь рассматривать).

• После сборки рекомендуется обработать возвратную пружину сектора привода механической дроссельной заслонки проникающей смазкой.

Моторное масло для скутеров ROLF MOTO 2T

И ROLF Moto 2T – универсальное полусинтетическое моторное масло для скутеров, мопедов, мотоциклов и снегоходов. Это масло полностью совместимо со всеми типами смазки.

• При смазке готовой смесью оно удобно за счет высокой смешиваемости с бензином и отсутствия расслоения при хранении.
• В системах раздельной смазки его высокие антифрикционные и противозадирные свойства позволяют экономно расходовать масло.
• В двигателях с электронным впрыском топлива масло нормально дозируется насосами, не засоряет масляные форсунки отложениями.

Поскольку это масло может использоваться и в моторах большого рабочего объема, оно прекрасно защищает и малокубатурные двигатели, где удельные нагрузки в парах трения ниже.

Технические характеристики

Масло ROLF Moto 2T имеет низкую температуру вспышки (158 °С). Благодаря этому оно легко воспламеняется в камере сгорания и удаляется через выхлоп, не накапливаясь и не загрязняя свечу зажигания. По дымности выхлопа оно соответствует наиболее жесткому стандарту JASO FD, дополнительно выдержаны требования ISO-L-EGD по нагарообразованию.

Это позволяет использовать масло ROLF Moto 2T в двухтактных моторах скутеров и мопедов любого типа, включая наиболее современные модели с впрыском топлива и катализаторами в выпускной системе.

Проверка системы зажигания мотороллера

Еще одна распространенная проблема среди владельцев мопедов – утечка электричества, которая появляется из-за повреждения обмотки. Голые провода, касающиеся металлических компонентов, нарушают подачу тока к свечному колпачку. Решить проблему просто. Нужно осмотреть высоковольтный кабель и при необходимости заизолировать его.

Более серьезной проблемой будет:

• Повреждение катушки.
• Неправильная работа датчика зажигания.
• Поломка коммутатора.

Если на скутере 4т со 150 куб. двигателем нет искры, вам понадобится мопед-донор, с которого можно снять коммутатор, катушку и датчик. Эти компоненты необходимо поочередно ставить на ваш байк и проверять его работу. Если второго мотороллера нет, тогда лучше обратиться в сервисный центр Двако, где мастера проведут полную диагностику системы зажигания.