Aklaypart.ru

Авто Журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем можно испортить дизельный двигатель

Во-первых, существует такая тема, как утилизации старых авто. Работники таких служб идут иногда на хитрые маневры в благих целях. Они целенаправленно убивают дизельный двигатель. Дело в том, что существует риск. Старые автомобили на ходу, пусть даже битые и ожидающие своей очереди на утилизацию, могут снова попасть на рынок «автохлама». Чтобы препятствовать этому, изобретен способ убить двигатель, главную движущую силу автомобиля.

Делается это таким образом: после полного слива масла из двигателя, в систему вводят так называемое жидкое стекло (силикат натрия), далее машину заводят и оставляют на холостом ходу, до того момента пока двигатель самостоятельно не заглохнет, затем пытаются завести ее вновь.

Результатом будет только сломанный мотор. Весь процесс «убийства» занимает где-то от 3 до 7 минут. Благодаря чему сотрудники утилизации вполне законно отправляют автохлам под пресс на переплавку.

Во-вторых, многие автовладельцы, прибегают к разным хитростям, чтобы добиться замены дизельного движка по заводской гарантии. Такая мотивация, пусть даже немного сомнительная все же имеет место. Есть ряд способов, как незаметно сломать дизельный агрегат. В основном все упирается на снижение уровня масла, которое отрицательно сказывается на ходовых и силовых частях.

Масло слегка сливают так, чтобы индикаторы уровня масла на панели начали сигналить, это приводит к «масляному» голоданию механических участков и появятся стуки. После фиксации проблем с двигателем, можно просто долить масла и обратиться к гарантийным инстанциям. Только не следует забывать, что для эффекта незаметности масло следует сливать через горловину сверху.

Следующие, менее популярные способы — это вызывание искусственной коррозии, для этой цели используют обычную бытовую химию — «Белизну». По словам экспериментаторов, такая смесь способна вызвать моментальную коррозию металлических частей, для этой цели средство вливают в бак.

По истечении короткого времени эксплуатации двигателя, вся ходовка встанет от неестественной ржавчины. Причем ремонт после всего этого будет очень затруднительным. После добавления такого ингредиента двигатель будет дымить и глохнуть.

Следующие способы связаны с намеренным снижением уровня антифриза или тосола, это приводит к перегреву мотора и поломке поршневой системы. А также можно залить в бензобак обычную Олифу, используемую в покраске, это также окажет негативное воздействие поршням. Авиационный керосин, залитый в бак, окажет воздействие на свечи и поршни по причине своей детонации.

Иногда в масло добавляют растворитель с номером 646, такая смесь не позволит образованию масляной пленке в местах трения со всеми вытекающими.

Верный путь испортить дизельный двигатель, это эксплуатация авто в экстремальном режиме. Не секрет, что современные производители закладывают в двигатели запас прочности примерно на 500 тысячи километров.

Следует сказать, что это довольно хороший запас, если, конечно, вы не собрались на луну на автомашине. Заводской запас прочности движка зависит от соблюдения таблицы переключения скоростей.

В обычных городских условиях это 60-80 км/ч, и 130-150 км/ч на трассе. А также в расчет прочности закладывают соблюдение правил разгона оборотов дизельного двигателя. Во время движения это 4 и 5 передача, передачи ниже этих значении рекомендуются только для набора скорости. Прибавьте ко всему этому еще современные городские реалии как пробки с ее постоянными торможениями и медленным движением.

Гидроудар

Используйте высокие лужи. Разгонитесь и въезжаете в лужу на высокой скорости, в результате прилив воды заполнит подкапотное пространство и пройдет через воздушный фильтр. Вода может попасть в поршневую систему провоцируя конфликт с вращением коленвала, так происходит гидроудар. Последствие всего этого — капитальный ремонт.

Редкая замена масла

Нарушайте график замены масла в двигателе. По инструкции, масло нужно менять через каждые 10 тысяч км накрутки, увеличивайте этот срок в два — три раза. Вы сэкономите на масле и поможете себе угробить двигатель. В принципе авто может проехать километров 30 тысяч на одной заправке маслом, но состояние силового агрегата будет катастрофическим.

Масло после многократной сухой циркуляции просто превратится в мазут. Первые серьезные признаки можно заметить после 7 тысяч км свыше нормы после замены масла, это частые перегревы, шум и частая поломка узлов.

Неграмотное использование присадок

Неправильный уход за радиатором

Неправильный уход за ремнем ГРМ

Для ремней ГРМ также существует запас прочности. Производители обычно рекомендуют менять его по истечении 60-70 тысяч км пробега, включая замену роликов. Если износ наступает раньше, рекомендуют заменить сразу. Замена ремня обойдется где-то в 150 долларов, поэтому подумайте, стоит ли так раскошеливаться? Лучше продолжать ездить со потертым ремнем, экономнее будет! Авось не порвется!

Читать еще:  Чип тюнинг дизельных двигателей отзыв

Если все-таки порвется, лучше если это произойдет в черте города, а не где-нибудь на международной трассе. Ремень ГРМ в зависимости от конструктива агрегата располагается вблизи важных узлов, поэтому, при разрыве он может повредить клапаны двигателя, а это гарантированный ремонт за 600 долларов.

Так что пренебрегайте сроком замены ремня. Если все-таки хотите подстраховаться, то проверяйте состояние ремня через каждые 15 тысяч км, обращая внимание на белые нити на ленте ремня и слабое натяжение.

Пренебрежение состоянием свечей накала

Редко меняйте свечи накала. Не беспокойтесь. Можно вообще забыть про их существование и наматывать километры. В лучшем случае вы продержитесь 80 тысяч без необходимости замены комплекта. Вам повезет, если для заправки используете топливо высокого качества, но в реальности редко когда удается выбрать что-то качественное.

Скорее всего, где-то через 30 тысяч километров свечи будут проситься на замену, а при совсем плохом качестве топлива даже 15 тысяч будет пределом их жизни. Если не менять вовремя свечи, результатом является скапливание газов в камере сгорания. Свече будет трудно выдавать нужные искры и в итоге произойдет детонация, после — износ, либо разрушение поршневых кромок.

Некачественное топливо

Вода вместо Тосола!

Смело используйте обычную воду вместо стандартной охлаждающей жидкости. Какая разница, ведь главное, чтобы была жидкость. Система охлаждения быстро придет в негодность, потому что вода дает накипь. Для очистки системы используйте воду с соком лимона, не используйте щелочные растворы, и не жалейте антифриза.

Система охлаждения вся будет в накипе, и в течение трех месяцев эффект кавитации надежно убьет двигатель. Кавитация — сила! Пузырьки способны полностью разрушить систему вплоть до отверстий в гильзах цилиндра.

Некачественные фильтры

Покупайте фильтры только дешевого производства. Их, скорее всего, можно отыскать на открытых рынках торгующих суррогатами. Такие фильтры имеют некачественные элементы и неработающий клапан. Оба фактора качественно портят двигатель. Весь мусор будет оседать в агрегате. Дешевые фильтры, часто рвутся, открывая прямой путь для потока пыли по направлению двигателя.

Как правильно заводить дизельный двигатель зимой?

С ситуацией, когда дизельный мотор не хочет заводиться в мороз, сталкивался практически каждый владелец машины данного типа. Она достаточно неприятная и вынуждает тратить много времени, которого не хватает особенно утром. Как не допустить появления проблемы, способной привести к капитальному ремонту двигателя, рассмотрим далее.

Почему дизель не заводится?

Сложности запуска мотора заключаются в замерзании жидкости:

  • Солярка – густеет при минусовых температурах. Она меняет свой состав, разделяется на фракции, парафинируется. Её невозможно прокачать по топливной системе. В зимний период на АЗС продаётся топливо со специальными присадками, препятствующими замерзанию.
  • Вещество в аккумуляторе – в мороз ток вырабатывается хуже, поэтому батарее требуется долгий прогрев.
  • Моторное масло – густеет так же, как и солярка. К его выбору на зиму относятся ответственно, покупая подходящий для сезона класс.

Особенности пуска дизельного двигателя после простоя на морозе

Если с первого раза не получилось запустить двигатель, паниковать не стоит. Через 2-3 минуты нужно сделать вторую, потом третью попытку. Больше пробовать нельзя, потому что в лучшем случае придётся ремонтировать стартер или заряжать аккумулятор, в худшем – понадобится ремонт двигателя в Хабаровске или любом другом городе.

Заводить дизельный мотор необходимо поэтапно:

  • Выжать сцепление.
  • Повернуть ключ до включения индикации на панели приборов и пока не потухнет датчик свечи зажигания.
  • Включить фары, чтобы немного нагреть аккумулятор.
  • Запустить зажигание, но держать не более 15 секунд.
  • Нажать на педаль газа при включении мотора и дать набрать рабочие обороты.

Данные манипуляции позволяют эффективно и бережно прогревать свечи зажигания, что гарантирует старт двигателя. Однако нужно быть уверенным, что топливо не замёрзло, свечи находятся в хорошем состоянии и аккумулятор заряжен. Если таким образом не удалось завести машину, значит, можно попробовать «прикурить» её или воспользоваться другими методами запуска.

Читать еще:  Асинхронный двигатель как это работает

Сложные случаи запуска дизельного мотора

Если аккумулятор слабый и сел во время нескольких попыток запуска мотора, его можно «прикурить». Для этого нужно обратиться к автомобилистам, чтобы подзарядить аккумулятор машины от их авто. В этом случае потребуются только провода, но следует помнить, что заведённый двигатель нельзя глушить – ему нужно дать поработать 30 минут или проехать минимум 2 км.

При замерзании топлива можно воспользоваться антигелями или присадками. Заливать их в бак нужно строго по инструкции производителя. Можно добавить керосин, но ни в коем случае не бензин – он приведёт к серьёзной поломке, после которой капитальный ремонт двигателя неизбежен. Это же развитие событий характерно и для завода дизельного мотора «с толкача».

Если вы ищете хороший автосервис в Хабаровске, в котором вам проведут качественную диагностику и ремонт авто, а также расскажут о тонкостях обращения с дизельными двигателями, добро пожаловать в «Авторем27».

Последний этап, чтобы выгнать воздух из дизеля – прокачка системы

Если ТНВД в порядке и удалось устранить все подсосы воздуха в топливной системе, нужно ее прокачать.

Прокачка системы

Прокачиваем фильтр:

  1. Ослабьте винт на корпусе.
  2. Прокачать систему насосом. Нужно добиться свободного вытекания топлива без пузырьков.

Если насоса нет, можно прокачать фильтр стартером. Также прокачку лучше выполнять с подключенным пусковым устройством, чтобы не разряжать аккумулятор.

Прокачка ТНВД:

  1. Ослабьте центральный болт.
  2. Включите зажигание.
  3. Прокачивайте систему ручным насосом.
  4. Когда большая часть воздуха вышла, закрутите болт, но оставьте в ослабленном состоянии, чтобы контролировать выход остатков воздуха.

Если дизель не пошел из ТНВД, можно немного покачать систему стартером

  1. Когда пузырьки воздуха исчезли, нужно снова открутить болт и покрутить стартер, топливо должно идти дозировано с пульсацией.

Добились такого результата? Затягивайте болт.

Прокачка топливопроводов:

Поочередно открывайте штуцеры топливопроводов и прокручивайте стартер. Удобнее это делать с помощником, помощник крутит, вы наблюдаете за топливом.

Процедура удаления подсосов воздуха и прокачки системы сложная. Она требует профессионального участия. Существуют риски неправильной сборки системы и повреждения других агрегатов (в частности, стартера). Лучше доверьте эту процедуру профессионалам. Так вы гарантированно получите квалифицированную помощь и уедите на рабочем автомобиле. Нужна помощь с дизелем? Обращайтесь в CarCity. Консультируйтесь и записывайтесь на обслуживание по телефону 8 029 359-27-14. Если машина не находу, вызывайте наш эвакуатор 8 029 685-19-00.

Меняем бензин на дизель

Автовладельцу, который решился на такую замену мотора автомобиля, в первую очередь, следует подобрать используемый дизельный силовой агрегат. Лучше всего использовать такие силовые агрегаты одного производителя со схожими параметрами мощности и объема.

Помните о том, что в силу определенных конструктивных особенностей дизельные двигатели больше по габаритам бензиновых, поэтому в подкапотное пространство поставить одинаковые по объему моторы будет невозможно. В итоге автовладельцу следует выбирать дизельные силовые агрегаты, которые по своему рабочему объему меньше базового бензинового мотора.

В том случае, если автовладелец хочет установить мощный дизельный двигатель, который при этом был бы экономичным в эксплуатации, то зачастую требуется заменить большинство деталей и узлов в подкапотном пространстве. Фактически мы получаем новый автомобиль в старом кузове. Стоит ли игра свеч и окупятся ли подобные затраты решать в каждом конкретном случае автовладельцу. Вполне возможно, после серьезной аварии, когда в негодность пришел используемый мотор и коробка передач, то выполнить такую замену и поставить контрактный или новый дизельный мотор с необходимым навесным оборудованием будет экономически оправданно.

Также следует определиться с используемой коробкой передач. Лучше всего проводить комплексную замену двигателя и коробки, причём рекомендуется использовать базовую трансмиссию от выбранного вами силового агрегата. Такая коробка будет иметь передаточные числа, оптимизированные для работы с конкретным силовым агрегатом.

А вот если вы планируете только заменить сам мотор, а коробку оставить прежней, то необходимо помнить о том, что основной крутящий момент и тяга дизеля приходится на низкие обороты. Коробки передач от бензиновых двигателей просто не приспособлены к таким нагрузкам, поэтому, даже если такая трансмиссия и сможет работать с новым мотором, в скором времени потребуется ее капитальный ремонт и замена.

Также требуется заменить топливный бак и систему подачи топлива. Протягивается новая топливная магистраль и монтируется новый бак. Устанавливается также топливный насос высокого давления, который отвечает за нагнетание давления в системе впрыска. Требуется использовать новую управляющую электронику, которая приспособлена для работы с дизельными силовыми агрегатами. В отдельных случаях требуется замена привода на модификации от дизельных моделей. Всё это неизменно приводит к существенному увеличению общей стоимости работ.

Читать еще:  Холодный двигатель глохнет bmw

Затраты на такой ремонт могут быть чрезвычайно высоки. При этом необходимо учитывать не только стоимость заменяемых запчастей, но и расценки на работу мастеров, которые будут проводить такой ремонт.

Автовладельцу также следует помнить о том, что требуется провести соответствующую перерегистрацию транспортного средства, получив при этом все соответствующие разрешения. Именно такая бумажная волокита способна растянуться на длительный срок, при этом придется терять ваше время и деньги, оплачивая различные экспертизы, справки и другие бумаги.

Выполнить такой тюнинг самостоятельно без наличия должного опыта работы затруднительно. В данном случае необходимо иметь знания не только по устройству мотора и коробки, но и хорошо разбираться во всём устройстве автомобиля. Даже продвинутые автовладельцы попросту не имеют таких знаний и опыта работы, поэтому необходимо при такой замене силового агрегата обращаться исключительно в специализированные мастерские.

Как обмануть датчик уровня топлива Глонасс

Менее заметный и действенный способ обмануть датчик топлива Глонасс — это слив горючего обратки.

Обратка – это та часть топлива, которая не расходуется при движении и в обычном состоянии представляет из себя трубку, через которую неиспользованное топливо возвращается в бак. Вмешательство происходит следующим образом: водитель ставит тройник и сливает неиспользованный бензин или дизтопливо вместо бака автомобиля в свою канистру. Так как топливо сливается постепенно и равномерно понемногу, то такую махинацию заметить сложнее. На пульте оператора такая схема не вызывает подозрений, так как резких скачков на графике нет. Обнаружить такой слив можно только если диспетчер поднимет маршрутные листы и сверит расход который был ранее с тем, который расходуется после внедрения слива. А обезопасить себя в автопарке и незаметно поменять или снять канистру можно используя глушилку сигнала gps/глонасс — на пути к автопарку просто заехать в гараж, чтобы оставить канистру со слитым бензином.

Модернизация системы и пара советов напоследок

Любой опытный «дизелист» подтвердит, что топливная система их автомобиля нуждается в модернизации. После простоя дизельный агрегат часто преподносит своим владельцам неожиданные сюрпризы. Он не запускается, несмотря на отчаянные попытки посадить стартер или аккумулятор.

Завоздушивание системы или попадание воды в дизельное топливо – не новость. Это приводит в большинстве случаев к поломке плунжера ТНВД, а насос сам по себе очень дорогой, приходится раскошеливаться на его починку.

По этой причине и для профилактики от стресса многие водители дизельных авто решаются на модернизирование системы. Например, большинство современных иномарок на дизеле даже не имеют фильтров отстойников воды. Некоторые имеют, но отстойник настолько маленький, что со своими обязанностями не справляется. Ну не догадывается иностранец, что солярку можно мешать с водой. У них это просто в голове не укладывается.

Итак, доработка топливной системы дизеля, эксплуатируемого в России и странах бывшего СНГ, в первую очередь должна подразумевать установку качественного отстойника. Сливать отстой с отечественной солярки придётся периодически, так как вода в горючем всегда присутствует.

Владельцам дизельных авто рекомендуется также следовать нижеприведённым советам, если они хотят всегда быть «на ходу».

  1. Очистка резьбы сливной пробки бака автомобиля от грязи и коррозии. Её надо выкрутить, подставив заранее ёмкость. Затем тщательно зачистить резьбу, чтобы в дальнейшем пробка легко выкручивалась. Обязательно заменить прокладку.
  2. Зимой по возможности регулярно поддерживать топливный бак полным, так как в полупустом образуется конденсат, проникающий затем в систему. Кроме того, пустой бак, будь то летом или зимой – может стать причиной подсоса воздуха. Допустим, едет автомобилист с таким баком, и машина попала колесом в яму. Топливо хлынет в одну сторону, насос хапнет воздух.
  3. Заправляться только на проверенных АЗС. Не обманываться дешевизной солярки, продаваемой каким-то левым топливовозом. Надо понимать, что в такой солярке будет все, что можно смешать с ней.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector