Aklaypart.ru

Авто Журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Бубнит двигатель на холостых

Стук в двигателе на холостых оборотах – что делать?

Особенности стука в двигателе на холостых оборотах: почему стучит двигатель, виды стуков, возможные причины неисправностей. Видео про стук в моторе.

Автомобильному мотору, находившемуся некоторое время в простое, нежелательно, едва запустившись, начать «наматывать мили на кардан». Сначала двигателю нужно проснуться, разогреться. Для ускорения этих процессов его часто запускают на холостом ходу, что позволяет агрегату тратить энергию, которую он генерирует в основном на собственные нужды. И даже в таком расслабленном режиме ДВС может озадачить автовладельца какими-то странными стуками. Далее – несколько предположений, что же означают такие сигналы.

Дизельный двигатель

Причины по которым троит двигатель, работающий на солярке:

    • Пониженная компрессия в одном из цилиндров. Тащит на ходу он в этом случае настолько неважно, что иногда глохнет. На запуске же это практически не отражается.
  • Неисправность форсунки.
  • Дефект топливного насоса высокого давления (ТНВД).
  • Неисправность свечи накаливания. При запуске мотора в морозное утро и с неработающими несколькими свечами, тоже будут проблемы (первые секунды после пуска).

Если двигатель троит на холодную, имея дымный выхлоп, а на горячую не дергается, не глохнет и тянет хорошо, скорее всего, вам придется заменить несколько (возможно лишь 1) свечей накаливания.

На дизелях, оборудованных таблом «чек», стоит учесть, что далеко не каждая неисправность зажигает сигнальную лампу «чек енджин» . Но в случае нестабильной работы мотора, горящий «чек» сигнализирует о необходимости считывания кодов ошибок.

Стук в двигателе на холостых оборотах. Что происходит в авто?

Стук в моторе на холостых оборотах может появляться по разным причинам. Порой даже опытный водитель, который проводит с транспортным средством большую часть времени, может по одному шуму определить неисправность. Чаще всего любой посторонний стук в автомобиле связывают с клапанами, но не всегда это так. В моторе много элементов, которые могут издавать звуки различного характера. Рассмотрим самые распространенные причины такого явления.

Двигатель, как и любой другой механизм, со временем изнашивается, что приводит к поломкам. Звук стука в моторе даёт понять, что с «сердцем» машины что-то не так.
Если вы не горите желанием разбираться, в чём там дело, или просто боитесь окончательно добить своего «железного коня» — обратитесь в СТО. Если же вы твёрдо уверенны в том, что сможете сами выяснить причину того или иного стука – запаситесь терпением и прочитайте статью до конца.

Признаком того, что стучит именно мотор, является звук, который доносится со стороны капота. Также, появляется незначительное падение давления масла. Определить это можно по контрольной лампочке, которая будет гореть даже при нагретом двигателе на холостых оборотах.

Важно! На холодном двигателе лампочка не должна гореть, даже, если мотор сильно стучит.

Бывает такое, что мотор не стучит, но давление масла упало. Нужно вдавить педаль газа и послушать звук. Если услышите что-то похожее на удары молотка по чугуну, то значит у вас начальная стадия появление стука.
Если двигатель стучит на холостых, а при нажатии на педаль газа звук только усиливается, то стоит немедленно заняться починкой вашего двигателя.

Стук клапанов

Стук клапанов – звук, который чаще всего встречается автомобилисту. Почти у любого авто с пробегом стучат клапана. Конечно же, этот звук не всегда является критическим. Однако, если появился звонкий стук при работе двигателя на любых оборотах – стоит заняться ремонтом.

Причины звука клапанов:

  • износ корпусов распределяющего вала;
  • износ рокера клапана (будет звонко щёлкать);
  • забились отверстия в распредвале, через которые идёт подача масла на рокер.

Главной причиной стука является зазор между рычагами и кулачками распредвала. Если зазор между деталями увеличится – кулачёк будет стучать о рокер. Итог – металлический стук.

Не стоит думать, что этот звук – ещё не факт того, что у вас поломка. Чем больше будет зазор – тем сильнее будут повреждения, которые в итоге выведут двигатель из рабочего состояния. Поэтому не стоит ждать момента, когда ваш двигатель просто доломается и придётся выкладывать уже большую сумму на его ремонт.

Идеальным вариантом является регулировка клапанов каждые 10-15 тысяч км.
Также, стук в клапанах может быть вызван детонацией силового агрегата. Признаки детонации: чёрный дым из выхлопной, повышенная вибрация, перегрев силового агрегата и снижение мощности. В результате детонации также может проявляться металлический цокот.

И всё же, догадки – это хорошо, но нужно точно выяснить, в чём заключается поломка, особенно, если вы сами будете заниматься заменой деталей.

Сейчас мы разберём причины стука клапанов именно в вашем авто:

  • Проверьте выпускной клапан двигателя. Проверьте масло и его давление.
    Если произошёл износ толкателя, то вы услышите стук в двигателе даже «на холодную».
  • Плохая подача масла в клапаны из-за грязи и пыли в толкателе. То же самое относится и к протечкам (в таком случае, во время перегрева и можно будет услышать характерный звук).
  • Если с давлением всё в порядке, то стоит проверить зазоры в клапанах (возможно, потребуется их регулировка).

Теперь перейдём к другому варианту развития событий: клапана стучат при разгоне. Это может быть связано с нехваткой масла. Когда вы дольёте масло до нужного уровня – стук должен прекратиться.
Если не помогает, а стук усиливается при повышении нагрузки, то, скорее всего, у вас повреждены подшипники коленчатого вала. Продолжать дальнейшее движение с таким дефектом очень опасно, поскольку двигатель в скором времени выйдет из строя.

Важно! Стук в силовом агрегате также может возникнуть из-за некачественного топлива!

Стук распределительного вала

Перейдём к возможным проблемам с распредвалом, с которыми вам так или иначе придётся столкнуться, если вы имеете автомобиль. Как отличить стук распределительного вала от стука клапанов? Стук распредвала более «глухой» и он проявляется при «холодном» старте двигателя. Если при наборе оборотов звук становится более громким – это точно проблемы в распределительном вале.

Важно! Стук распределительного вала будет слышен только при «холодном» старте двигателя, так как за время простоя смазка уходит с деталей, которые трутся.

Если начал стучать распределительный вал, то это грозит немалыми растратами, так как к стуку может приводить неисправный гидрокомпенсатор. Следуя этому, если появился стук в распределительном вале, то стоит отправить автомобиль на диагностику.
Так как если вы затянете с этой процедурой, то в будущем придётся выложить деньги уже не только за замену гидрокомпенсатора и подшипников, но так же и за починку самого вала.

Читать еще:  Холодная обкатка двигателя скутера

Если ваш автомобиль не оснащён гидрокомпенсатором, то проездить со стуком в распределительном вале можно около 50 тысяч км. Только вот потом вам придётся полностью менять двигатель (или проводить кап. ремонт).
Далее наведены причины стуков в распределительном вале.

  • Износ «постели» распредвала. (самостоятельный ремонт невозможен!)
  • Неисправность системы смазки (в данном случае даже малое отклонение может привести к стукам)
  • Изменение формы распределительного вала или его повреждение (лопнувшие опоры, сломанные шейки).
  • Нарушена подача топлива.
  • Выработались кулачки (в том случае, если двигатель стучит «на горячую»).

Интересный факт! Первые попытки сделать передний привод осуществлялись с помощью обычных карданных шарниров. Однако, если колёсико перемещалось в вертикальной плоскости и, вместе с этим, являлось поворотным, наружному шарниру полуоси приходилось работать в исключительно тяжелых условиях — с углами 30—35°.

А если углы были больше 10—12°, то в карданной передаче резко увеличивались потери мощности, к тому же вращение передавалось неравномерно, рос износ шарнира, c большей скоростью изнашивались шины, а шестерни и валы трансмиссии начинали работать с большими перегрузками. Поэтому потребовался особый шарнир — шарнир равных угловых скоростей — лишённый таких недостатков, передающий вращение равномерно, не завися от угла между соединяемыми валами.

Стук поршневой группы

Прежде чем перейти к разбору возможных проблем с поршневой группой, хотелось бы разобрать ещё одну причину металлического стука в движке. И эта причина – коробка передач. Стук двигателя на холостых оборотах можно слышать, если у вас имеются проблемы с КП.

Определить, стучит КПП или что-то другое можно следующим образом: на заведённом двигателе выжать педаль сцепления. Если стук прекратился – проблема в коробке. Такая проблема может проявляться в переднеприводных автомобилях при нехватке масла. Если же масло в норме – проблема в подшипниках (они износились).
Стук в нижней части двигателя может быть связан также и с поршневой группой. Это тот случай, когда из-за недостающего миллиметра проточки ваши цилиндры будут стучать как «град по шиферу».

А теперь перейдём к причинам стука поршневой группы:

Перекос поршней из-за слишком большого зазора: слишком большой диаметр цилиндра или износ.

  • Удар поршня в направлении пальца (боковой удар поршня о стенку цилиндра).
  • Удары поршневого пальца о стопоры поршневого пальца.
  • Возможные повреждения при ударах в направлении качания:
  • Слишком большой монтажный зазор.
  • Несоблюдение направления сборки поршня со смещённой осью.
  • Тяжелоходная опора пальца.

Такое количество различных причин стука в поршневой связано с тем, что поршень не является идеальный цилиндром, а значит всё в нём имеет не идеальную форму.
Первой проблемой стука является зазор между «юбкой» и стенкой цилиндра. Чтобы избежать стука, нужно до миллиметров промерять размер «юбки».

Важно! Если у вас нет нужных инструментов или вы не имели опыта с подобной поломкой, то настоятельно рекомендуем обратиться в сервис.

Следующая причина стука в поршневой — неправильно поставленный цилиндр
Проявляться он будет как сильный стук на всех оборотах. Ещё одна причина – голова поршня достаёт до прокладки блока. В таком случае медная окантовка будет замята. При такой проблеме нужно убедиться, что прокладка стоит правильной величины.
Величину прокладки рассчитываем следующим образом: максимальная высота выступающего поршня над блоком + пол миллиметра (столько должно быть в запасе у поршня) + 0,3 мм на усадку прокладки. Приплюсуйте и получите толщину новой прокладки.

Стук коленвала

Износ подшипников коленчатого вала и появление в них зазора – это главная причина, почему стук коленного вала появляется в двигателе. Оно проявляется как на бензиновом, так и на дизельном моторах.

Но это не всегда происходит просто так. Износ может ускориться так же из-за некачественного моторного масла, посторонних частиц в нём, перегрева двигателя и недостаточного уровня масла.

Этот стук проявляется во время запуска двигателя. Ведь масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленного вала, поэтому, чаще всего, Вы слышите глухой стук в двигателе. Это первый тревожный звоночек. После стук утихает, но его можно слышать также и на холостых оборотах.

На низких оборотах звук глухой, а вот по мере возрастания оборотов – он становиться громче. Его частота равна частоте двигателю внутреннего сгорания, как в случае детонации. Определить, что звук исходит именно из коленного вала самостоятельно практически невозможно. Возможные стуки в двигателе – признак срочного ремонта вашего автомобиля.

Стук коренных шеек коленчатого вала

Признаки данной поломки проявляются в слабом давлении в системе смазки и появляется глухой стук, который проявляется на любых оборотах. Если вы замените масло, то окончательно можете убедиться в данной поломке. Если раньше вы заливали полусинтетческое масло, то попробуйте залить минеральное и вскоре, вы заметите, что звук стал тише.

Если же заливать масло наоборот, то стук заметно усилиться. Но лучше всего – отправится в сервисный центр и отремонтировать двигатель прежде, чем он окончательно сломается.

Глухой стук коленного вала раздается внизу двигателя, в салоне он будет проявляться с левой стороны при прогретой машине.
Из-за чего же это происходит?

Глухой стук коленчатого вала возникает из-за зазоров в коренных или шатунных подшипниках, которые образовались впоследствии износа шеек вала или вкладышей. Зазор в 0,07 мм уже говорит о потребности в срочном ремонте.

Есть несколько причин увеличения зазора:

  • В подшипник с маслом попали механические примеси. Масляные фильтры хорошо справляются со своей нагрузкой, но, если фильтр давно не менялся, он забивается.
  • В подшипник подано недостаточное количество смазки. При таких поломках загорается лампочка, которая сигнализирует о недостаточном давлении в подшипниках. Это происходит из-за засорённого фильтра для масла или неисправного масляного насоса.
  • Царапины на шейках вала после починки или неправильного хранения.
  • Недопустимая овальность шеек вала. Обмеряв все шейки вала на овальность вы должны ориентироваться на 0.005 мм и ниже. Если брать до 0.010, то подшипники прослужат вам 5000-15000 километров.
  • Работа двигателя без масла.
  • Наличие воды в масле.

Вывод

Итогом данной статьи является то, что стук в «движке» может вызвать огромное количество неисправностей (от незначительных, и до критических). Следуя этому, вам не стоит откладывать в долгий ящик такую проблему, как стук мотора на «холостых», в том случае, если это не связанно с погодой и температурой «за бортом». Наилучшим решением, при появлении непонятного стука, будет обращение в сервисный центр.

Читать еще:  Холостые обороты двигателя 5vz

Каждый хочет сэкономить, но в данном случае экономия может вылиться в двигатель, который потребует капитального ремонта или даже замены. Поэтому, слушайте не только свой кошелёк, но и свою машину, которая может прослужить не один десяток лет, если вовремя устранять неисправности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Бубнит глушитель на холостых

Добрый вечер!ребят подскажите пожалуйста почему из глушителя доносится бубнящий звук.дсв работает как часы тихо все но с трубы бу бу бу.поменял новый глушитель резонатор все кольца уплотнительные результат нулевой.Бубнит глушитель на холостых.

Похожие статьи

9 comments on “ Бубнит глушитель на холостых. Ребят подскажите пожалуйста почему из глушителя доносится бубнящий звук ”

это двс надо смотреть.

Машина просто хочет побыть субарем щас и масло в ход пойдет… потом в аппазитку переделается

Короче снял катализатор а он у меня пустой видимо прошлый хозяин вытряхнул его может ли быть из за этого такой звук хотя когда я ее брал такого небыло

А из за клапанов может ли такое быть?

Может вал не радной. Или настройка такая а так да каталик влияет

Когда клапан прогарает может быть такое. Было не 2114 работала ровно , а из глушителя как трактор на малых. Сняли бошку , аменили прогаревший клапан выпускной и все ровно стало . Замерь компрессию и узнаешь.

Всем спасибо буду искать причину потом отпишусь может кому пригодится

Тож самое…подушки менял,а звук остался.или вибрация.короче хрен его знает.124 ДВС

…и вообще шумноват. Может это из-за неродного выпуска? Предыдущий владелец, вроде, от бэхи-пятёрки примонстрячил. И добро бы только банку, а то чуть не от коллектора!

А бубнёж достал уже. На холостых в машине низкочастотный гул. Только оборотов добавишь — и уже лучше. Но всё равно шумно.

В общем, вопрос такой — бубнёж и шумность из-за выпуска неродного? Ну, и чтобы два раза не вставать — какой порядок цен на родной выпуск (пусть б/у).

Комментарии 27

Павел нашёл откуда бубнит?

Не занимался. То холодно, до денег нет, то времени.

Просто выясни сначала откуда звук …из воздуха на или глушителя

Если бубнит в воздушный фильтр то снимай ГБЦ .скорее всего проблема там …возможно прогар клапана и тд У меня так же было летом .кап.ремонт головки со всеми вытекающими …сейчас все ок

Гм… Если прогар, то проблема должна быть во всём диапазоне оборотов, разве не так?

А что обороты нормально набирает ?

Движок работает отлично. Правда, из атмосферников сравнивать могу только в транзитом 89 и 92, но никакого криминала. Да и на сервисе движок не ругали. (механизм выбора передач меняли). Ну, и как писал ранее, оборотов двести добавишь — бубнение пропадает.

Тогда не знаю …может в самом деле глушитель…попробуй методом исключения …начиная с того что дешевле

Согласен, Polmostrow нормальное качество. У меня лет 6 отходил и только у среднего хомута треснул, а так весь выпуск как новый. Я его правда перед установкой битумной мастикой промазал. Сейчас купил «Ижорский глушитель» чутка дешевле, но лучше бы не экономил эти копейки. Качество с Поляком к сожалению не сравнить. Как с хомутами не мучился сечет с под них хоть ты тресни, да и метал на вид говно, и покрашен просто ужасно. Сэкономил бл.ть 300 рублей

Не поленитесь все банки и трубы обмазать салидолом, и эти польские товары продержат намного дольше. Просто немного повоняет, пока он прогорит. Да и ещё вряд ли вы эту вонь почувствуете.

главное не б/у брать.
Нафиг тебе гнилячье на пару лет?

Да я думал оно стоит космически! При цене за комплект меньше четырёх тысяч, разумеется новое — без вариантов!

Вот номера, которые по идее идут на аав.
1. Polmostrow 30.214
2. Polmostrow 30.409
3. Polmostrow 30.416
4. Polmostrow 30.213
Итого: 4800руб) это экзист, а вот если с эмекса и 11 дней ждать выходит 3860 руб)

При разнице в тысячу я готов и подождать. От души благодарю за номера!

Хорошо если действительно «бубнит» в выпуск, а вот если во «впуск», тогда «бедааа», главное правильно определить проблему.

Ну, колхозный выпуск менять в любом случае… а как поменяю — станет ясно куда бубнит.

Хорошо если действительно «бубнит» в выпуск, а вот если во «впуск», тогда «бедааа», главное правильно определить проблему.

Кстати, может быть это поможет локализовать проблему… когда только завёл, и свечки ещё работают, обороты, соответственно, ниже штатных холостых — не бубнит. А вот как свечки отключаются — начинается бубнёж.

Ну надо начать конечно с выхлопа, а там видно будет, машина без турбины, все может быть

Если найдёшь хорошее бу дешевле польского Polmostrow, то думаю есть смысл брать. Если нет, то думаю не стоит. У себя на двух машинах уже их ставил. качество нормальное.
А порядок цен примерно такой(это по полякам)
1. от коллектора — 944руб.
2. промежуточный кусок — 1514руб.
3. средняя часть — 1667руб.
4. последняя банка — 2000руб.
Цены примерные с экзиста. На эмексе у меня ещё дешевле выходит. Ну и может где-то ошибся номером смотря. Но по сумме думаю особой разницы не будет. Просто, если решишься, то пусть где-то в сервисе правильно скомпонуют.
Ну и конечно это моё мнение, может кто-то и хаит поляков, но меня устраивает.

Дмитрий ВАСИЛЬЕВ, ng@ng.kz

Однажды вы завели двигатель своего автомобиля и услышали «бубнящий» звук. В таких случаях обычно считают, что в выпускной системе прогорел глушитель и. спокойно отправляются в поездку. Дескать, на безопасность движения такая неисправность не повлияет, поэтому с ее устранением можно подождать. Однако специалисты говорят, что подобным образом дают о себе знать и другие неполадки, которые могут преподнести водителям много лишних хлопот. Вот что по этому поводу советует старший преподаватель кафедры «Технический сервис» Костанайского госуниверситета Геннадий САВЕЛЬЕВ:

– Как только вы услышали посторонний шум со стороны выпускной системы, советую заехать на эстакаду или смотровую яму и проверить, откуда исходит этот звук. Посмотрите – нет ли прогораний в приемной трубе, резонаторе и глушителе, а также насколько плотны их соединения. Если услышите шипение в точках соединения, то причина, скорее всего, в ослаблении крепления. Тогда достаточно будет произвести подтяжку хомутов или шаровых соединений. Если произошло прогорание, то выхлопные газы выходят через образовавшееся отверстие, поэтому требуется восстановление или даже замена этой детали полностью.

Читать еще:  Характеристики двигателя аир 220

Что касается восстановления, то имейте в виду, что причина «бубнения» может быть гораздо сложнее. Один водитель, обнаружив прогоревшее отверстие на глушителе, приехал в мастерскую. Дыру там заварили, но как только он начал заводить мотор, ничего не получилось. Двигатель не запускался. Причину искали долго. А она была внутри глушителя. Перегородки, которые там формируют определенное направление прохождения выхлопных газов, на этот раз из-за коррозии сместились. В результате по причине сужения пространства резко выросло сопротивление выходу выхлопных газов. В таких случаях мощность двигателя падает. Режим работы систем двигателя на холостом ходу и на скорости разный, поэтому во время движения рост сопротивления выходу газов не приводит к остановке двигателя, а лишь увеличивает расход топлива. Но после стоянки завести мотор бывает проблематично. В приведенном мною примере получилось именно так. Пока прогоревшее отверстие не заваривали, выхлопные газы выходили наружу через него, в обход сместившихся перегородок в глушителе. Стоило только прогар устранить, сопротивление выросло, и это сразу же негативно сказалось на условиях запуска двигателя.

Смещение перегородок глушителя и прогорание других деталей выпускной системы происходит в результате коррозии металла. Вероятность коррозии повышается при коротких поездках зимой. Конденсат, который образуется на стенках деталей выпускной системы из-за перепада температуры, не высушивается и создает коррозийную среду. Поэтому при замене выбирайте глушитель, изготовленный из нержавеющей жаропрочной или алюминизированной стали. Если уж покупаете из черной стали, то берите глушитель, который тяжелее. У него стенки толще.

В выпускных системах некоторых современных автомобилей есть еще один элемент, который может принести проблемы. Это каталитический нейтрализатор. Его внутренняя часть может оплавиться и тоже сузить пространство для прохождения выхлопных газов. Такие последствия наступают после использования этилированного бензина или нарушений в системе управления работой двигателя. Например, не работают одна или две свечи или сбой в моментах зажигания. Тогда растет температура на выходе и керамическая часть нейтрализатора оплавляется, мощность двигателя падает и увеличивается расход топлива. Деталь можно заменить, но она дорогостоящая. Поэтому на СТО обычно оплавленную керамику выбивают, делая прямоток, или выбрасывают нейтрализатор и вставляют прямую трубу. В таком случае увеличиваются вредные выбросы.

Лёгкое потряхивание инжекторного двигателя на хх. @ нива 4×4

Чего это Нивка не может кушать меньше 10 по городу? Дедовский стиль никто не отменял.

Дедовский стиль тут не причем. При разгоне жму открываю дроссель на 80%, стараюсь держать постоянную скорость и как можно меньше пользоваться тормозами, соблюдая большую дистанцию, тормозя при этом сбросом газа и переключением передач вниз. Расход 9,2-9,5.

Спец прошивки тоже приводят к уменьшению расхода путем неспешного набора оборотов двигателя.

Путем падения норм токсичности, а также давая мотору получить дополнительную нагрузку, которая не случайно урезана в заводской прошивке.

Ничто не истинно и все дозволено.

Доброго времени суток!
Для вопроса выбрал данную тему, как наиболее подходящую.
Нива в описании у меня, июня 2020 года, Е-газ.
По движку — пропуски идут по всем котлам, но ошибка не выскакивает, ибо ошибок всего 5-10 штук максимум в каждом цилиндре набирается за цикл. С этим мне понятно, что делать.
Долго исследовал следующий момент:
После движения на любой передаче при переходе на нейтраль при движении накатом обороты падают до 1000 (950-1050 по БК). Причем от скорости это не зависит — хоть накат 10 км/ч, хоть 120 км/ч. И оботы держатся вплоть до ПОЛНОЙ остановки авто, когда колеса полностью перестали вращаться! Как только авто остановился — обороты ХХ становятся в положенный диапазон 860 — небольшой люфт погрешности моего БК.
Такое наблюдается на машине с самого начала. Долго думал, что меня глючит, но вот занялся изучением вопроса и стало понятно, что это глюки не мои а авто.
Откуда ноги растут у этого вопроса — я не пойму. Раз нет регулятора ХХ и стоит Е-газ — то значит дело в мозгах.
Сейчас авто 21 000 км пробега, на гарантию забил. Попробовать прошивку в мозгах заменить?
Если у кого-то на новых авто такое наблюдается — сообщите.
Вроде и не нарпягает пока, но чую, что такого быть не должно.

Вибрация двигателя на холостых – что можно отрегулировать?

Для регулировки холостого хода используется несколько узлов и агрегатов, установленных в автомобиле. В первую очередь, это инжектор или карбюратор, входящие в топливную систему, производящие смесь топлива и воздуха. Кроме того, регулируется топливный насос, проверяются механические или электронные датчики, регулятор топливного давления и другие элементы двигателя.

Следует помнить, что количество оборотов зависит от степени открытия заслонки дросселя, регулирующей подачу воздуха, а также от действия клапана холостого хода, подающего воздух независимо от дросселя. Увеличение оборотов холостого хода может быть произведено с помощью педали акселератора.

Любая вибрация, в том числе и на холостом ходу, очень вредна для автомобиля. Она не только доставляет неприятные ощущения водителю и пассажирам, но и отрицательно сказывается на общем состоянии машины. Постепенно в кузове появляются трещины, характеризующие усталость конструкции, может произойти самопроизвольное откручивание болтов и гаек. Такие неисправности часто приводят к непредсказуемым последствиям и вызывают аварийные ситуации.

Иные причины

Напоследок отметим, что некоторые причины встречаются очень редко и их можно считать специфическими.

К таким можно отнести послабление крепления выпускного коллектора, хотя изначально может показаться, что повлиять это на мотор не может.

В действительности же, на многих авто тепло от коллектора используется для подогрева воздуха, поступающего в цилиндры, и для этого используется специальный экран, к которому подходит воздуховод.

Так, вот если возникнет пробой, и выхлопные газы будут прорываться наружу, то большая часть их через воздуховод будет попадать снова в цилиндры, и из-за недостатка воздуха мощность снизиться.

Также причина может крыться не в двигателе, а в элементах трансмиссии, особенно это касается авто, оснащенных АКПП.

Сбои в коробке приводят к созданию чрезмерной нагрузки на двигатель, что по ощущениям будет восприниматься как потеря мощности.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector