Большая температура двигателя уаз

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Во время работы двигателя ЗМЗ-409 исправная система охлаждения поддерживает в нем оптимальный температурный режим, при котором нормальная температура жидкости в системе находится в пределах 80-90 градусов.

Неисправность или нарушения в работе системы охлаждения могут привести, и как правило приводят, к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент и вовремя не принять меры, то неприятные последствия в виде сложного дорогостоящего ремонта будут обеспечены.

В Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-409 для контроля за тепловым состоянием двигателя установлены три датчика. Датчик температуры охлаждающей жидкости, каталожный номер 19.3828, установлен на корпусе термостата. Его показания используются электронным блоком системы управления двигателем ЗМЗ-409.

Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости ТМ100, ТМ106-10 или ТМ106-11. Его показания выводятся на стрелочный указатель температуры охлаждающей жидкости расположенный на приборной панели автомобиля. Установлен на корпусе термостата. Датчик ТМ100 работает совместно с указателем 14.3807, а датчики ТМ106-10, ТМ106-11 с указателем 39.3807.

Датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости ТМ111-03 или ТМ111-09. Установлен на верхнем бачке радиатора. Контакты датчика ТМ111-09 замыкаются при температуре охлаждающей жидкости — 91-98 градусов, ТМ111-03 — 102-109 градусов Цельсия. При замыкании контактов датчика загорается красная аварийная лампа в левом блоке контрольных ламп приборной панели.

Перегрев двигателя ЗМЗ-409, действия при первых признаках перегрева.

При первых признаках перегрева двигателя, когда температуры охлаждающей жидкости на указатели начинает повышаться, или загорелась аварийная лампа на блоке ламп, действовать надо быстро и решительно, но без излишней суеты. Заводом изготовителем допускается кратковременная, до пяти минут, работа двигателя при повышении температуры охлаждающей жидкости до 109 градусов Цельсия.

Если из под капота не видно выхода клубов пара.

Отсутствие пара из под капота при перегреве двигателя означает сохранение герметичности системы охлаждения и первоначальные действия в этом случае должны быть следующие : полностью открыть кран отопителя и заслонку воздухозаборника, включить электродвигатель отопителя на максимальную скорость.

Затем включив аварийную сигнализацию, выжать педаль сцепления и используя только инерцию автомобиля, осторожно переместиться его к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины или вообще за пределами проезжей части.

После полной остановки машины, не глушить двигатель сразу, а дать ему поработать несколько минут на частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность двигателем отопителя, постоянно контролируя при этом температуру охлаждающей жидкости. После хоть какого то снижения температуры, желательно как можно ближе к номинальной, двигатель нужно заглушить.

Если заглушить перегретый двигатель сразу, то начнется местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя. Этот процесс будет сопровождаться образованием паровых пробок, что приведет к тепловому ударом и как следствие к обязательному ремонту.

Если из под капота вырываются клубы пара.

Значит лопнул или соскочил один из шлангов системы охлаждения, или образовалось какое то другое место утечки охлаждающей жидкости, поэтому двигатель надо останавливать без промедлений.

Проверка системы охлаждения после остановки перегретого двигателя.

После остановки двигателя, надо открыть капот и внимательно осмотреть подкапотное пространство на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, корпуса термостата и определить место откуда шел пар. В салоне автомобиля осмотрите радиатор и кран отопителя, а так же их шланги, на предмет течи или потеков охлаждающей жидкости.

Жидкость в системе охлаждения двигателя ЗМЗ-409 находится под давлением, поэтому никогда сразу не открывайте пробку радиатора на горячем двигателе. При открытии пробки брызги горячей жидкости могут вас ошпарить. Если же такая необходимость присутствует, то перед открытием пробки радиатора предварительно накиньте на нее сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте.

После обнаружения вероятной причины перегрева двигателя, надо принять меры для ее полного устранения — читать подробнее. Если запаса тосола с собой нет, то в качестве охлаждающей жидкости можно залить воду. При этом следует учитывать, что длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, что ухудшит его охлаждение и будет способствовать сокращению ресурса.

Особенности конструкции системы охлаждения двигателя ЗМЗ-409

Система охлаждения жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости.

Система охлаждения состоит из рубашки охлаждения двигателя, радиатора, водяного насоса, термостата, расширительного бачка, вязкостной муфты привода вентилятора, электровентилятора, соединительных шлангов и трубок.

К системе охлаждения также подсоединены радиаторы отопителей и электронасос дополнительного отопителя салона.

Давление в системе создается водяным насосом, который приводится в действие ремнем от коленчатого вала. Из насоса жидкость подается в рубашку охлаждения двигателя, а из рубашки поступает в термостат.

В зависимости от температуры жидкость проходит затем в водяной насос (при низкой температуре) или в радиатор (при высокой температуре), откуда, охладившись, поступает в водяной насос.

Радиатор системы охлаждения трубчато-ленточный, алюминиевый, по бокам с кронштейнами для крепления радиатора к облицовке радиатора кузова.

Расширительный бачок пластмассовый, соединен патрубками радиатора с термостатом и закрыт резьбовой пробкой с клапаном, поддерживающим избыточное давление в системе.

Кран слива охлаждающей жидкости расположен с левой стороны блока цилиндров двигателя.

Система охлаждения заполнена охлаждающей жидкостью Тосол-А40М. При температуре окружающего воздуха ниже –40°С необходимо применять низкозамерзающую жидкость Тосол-А65М.

Не рекомендуется заполнять систему охлаждения водой, так как в состав тосола входят антикоррозионные и антивспенивающие присадки, а также присадки, препятствующие отложению накипи.

В случае загорания сигнализатора перегрева двигателя необходимо немедленно остановить двигатель и устранить причину перегрева.

Периодически проверяйте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Уровень жидкости должен быть на 3-4 см выше метки «мин».

Так как охлаждающая жидкость имеет высокий коэффициент теплового расширения, и ее уровень в расширительном бачке значительно меняется в зависимости от температуры, то проверку уровня производите при температуре в системе плюс 15-20 °С.

В тех случаях, когда снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке произошло за короткий промежуток времени или после небольших пробегов (до 500 км), проверьте герметичность системы охлаждения и, устранив негерметичность, долейте в радиатор или в расширительный бачок охлаждающую жидкость.

Через каждые три года или каждые 60 000 км (в зависимости от того, что раньше наступит) промойте систему охлаждения и охлаждающую жидкость замените новой.

Промывайте систему охлаждения следующим образом:

— заполните систему чистой водой, пустите двигатель, дайте ему поработать до прогрева, заглушите двигатель и слейте воду;

— повторите указанную выше операцию.

Из-за наличия воздуха в отопителя салона и соединительных шлангах всю норму заправки жидкости залить без пуска двигателя невозможно. Заправку системы производите в следующем порядке:

— заверните сливную пробку радиатора и закройте сливной краник блока цилиндров;

— рукоятку и рычаг управления кранами отопителя салона и дополнительного отопителя установите в положение «открыто»;

— заполните охлаждающей жидкостью радиатор на 10-15 мм ниже горловины и расширительный бачок на 3-4 см выше метки «мин»;

— пустите двигатель, после уменьшения уровня жидкости в верхнем бачке радиатора долейте в него охлаждающую жидкость и закройте пробку радиатора;

— заглушите двигатель, дайте ему остыть, доведите уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке до нормы и закройте пробку расширительного бачка;

— выполните 2-3 цикла прогрева – охлаждения двигателя и снова доведите уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке до нормы.

Заправочные объемы автомобилей УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 и их модификации

* На автомобилях УАЗ-39094, УАЗ-3303 и их модификациях возможна установка только основного бака

** Включая пусковой подогреватель

Заказать книгу по ремонту и эксплуатации

Рабочая температура двигателя

Сообщение Мёдведъ » Чт фев 12, 2009 10:09

Поиском искал, тем масса, да все немного не о том ((
Вот какая мысль. я еще по 24ой волге товарища помню
у него в холода стрелка чуууть от минимума отлипала и расход сразу подскакивал до.
как у меня сейчас )))))))))))
как только температура за бортом до -15 поднимется, все хорошо становится, расход в норму приходит

по идее для всех современных двигателей рабочая температура порядка 90, а то и 95 градусов
вчера воткнул комп и увидел конкретные значения, а именно в диапазоне 81-84

или для нас это норма и замена термостата ничем не поможет?

Сообщение kom » Чт фев 12, 2009 10:13

Сообщение Мёдведъ » Чт фев 12, 2009 10:27

Сообщение kom » Чт фев 12, 2009 10:37

Здесь есть разница.
Одно дело ВЕСЬ диапазон температуры, другое дело НОРМАЛЬНАЯ температура.
Я ваще не понимаю, откуда взялась легенда, что ЗМЗ НУЖНО больше 90.

По поводу расхода: внятных, статистически значимых результатов я на форуме не видел. По крайней мере, после замены 80 град термостата на 87 град.

Сообщение ostrenЫч » Чт фев 12, 2009 10:46

Сообщение kom » Чт фев 12, 2009 10:58

Сообщение Volodya » Чт фев 12, 2009 13:37

Сообщение Мёдведъ » Чт фев 12, 2009 14:52

ну и расход в итоге?
я имею ввиду не абсолютные цифры, а повышение относительно среднего?

я ведь к тому и спрашиваю, может если поднять на 5 грдусов, оно меньше есть будет 😀

просто расход в 30л по городу убивает (

Сообщение ostrenЫч » Чт фев 12, 2009 15:02

ну и расход в итоге?
я имею ввиду не абсолютные цифры, а повышение относительно среднего?

я ведь к тому и спрашиваю, может если поднять на 5 грдусов, оно меньше есть будет 😀

просто расход в 30л по городу убивает (

Сообщение poLevoz » Чт фев 12, 2009 16:21

Сообщение Vorongai » Вс июн 14, 2009 14:00

Сообщение Ep » Вс июн 14, 2009 14:46

сдается мне, для двигателя змз 409 что на 82 градуса, что на 87 термостат — разницы почти нет. по расходу ты вряд ли заметишь уменьшение если только один термостат поменяешь. ну, может, полпроцента выиграешь, вряд ли больше.

я поменял виску на электровентиляторы тока потому что у меня движок перегревался в пробках на жаре. если б было как у тебя — 88 с кондеем — никогда бы в голову не пришло что-то колхозить.
по расходу конечно выигрыш есть. минимум литр-полтора на сотню по трассе. но объем работ по системе охлаждения довольно большой выполнен: удалена вязкомуфта, удалены передние электровентиляторы, радиатор кондея установлен вплотную к радиатору охлаждения, установлены электровентиляторы от шнивы, заменен термостат на 87 градусный, в корпус термостата врезан дополнительный термодатчик для блоков управления электровентиляторами, установлены эти самые блоки. в итоге, расход по трассе удалось снизить до 10,5 литров, и это на колесах 265/75/16.

так что стоит или нет что-то менять — это вопрос сугубо индивидуальный. у меня выбора не было.

Сообщение Vorongai » Вс июн 14, 2009 21:01

Сообщение Ep » Вс июн 14, 2009 21:49

у меня такое впечатление, что ты еще не читал темы про охлаждение на этом форуме 🙂

смотри сюда: здесь я уже описал весь процесс установки. в итоге получилось вот так:

Сообщение Vorongai » Пн июн 15, 2009 07:15

Сообщение Ep » Пн июн 15, 2009 09:49

Сообщение Vorongai » Пн июн 15, 2009 15:34

Сообщение aut » Пн июн 15, 2009 15:39

kom писал(а): Здесь есть разница.
Одно дело ВЕСЬ диапазон температуры, другое дело НОРМАЛЬНАЯ температура.
Я ваще не понимаю, откуда взялась легенда, что ЗМЗ НУЖНО больше 90.

По поводу расхода: внятных, статистически значимых результатов я на форуме не видел. По крайней мере, после замены 80 град термостата на 87 град.

Сообщение Ep » Пн июн 15, 2009 15:40

о. по-моему у нас есть еще один кандидат на переделку системы охлаждения.

таки осталось дело за малым — выбрать какой шим ставить 🙂

Сообщение Vorongai » Пн июн 15, 2009 19:09

Сообщение Ep » Пн июн 15, 2009 19:20

я чета не в курсе чтоо это за «мощные» силычи.

мне их разработчик писал что в ближ. время появится какая-то новая версия с расширенным функционалом, но будут ли они «мощными» — не писал.

Сообщение Vorongai » Пн июн 15, 2009 19:22

Сообщение aut » Пн июн 15, 2009 20:47

Ep писал(а): о. по-моему у нас есть еще один кандидат на переделку системы охлаждения.

таки осталось дело за малым — выбрать какой шим ставить 🙂

Сообщение Ep » Пн июн 15, 2009 21:23

Сообщение Вячеслав » Вт июн 16, 2009 10:05

Сообщение Ep » Вт июн 16, 2009 10:10

ды этот способ вовсю применяется на раллийных болидах 🙂
но чета бобик на раллийного болида не тянет, имхо 🙂

у способа есть еще недостаток — вода заканчивается 🙂

Сообщение Вячеслав » Вт июн 16, 2009 10:16

Сообщение Ep » Вт июн 16, 2009 10:28

ну раз не видишь — действуй. тока воду лучше дистиллированную заливай. а то придется потом радиатор выбросить. а еще лучше жидкость для утюгов(с парфюмом) — пахнуть лучше будет 🙂

хотя, если учесть что мухи в радиаторе вместо жареных станут тушеными, амбре еще тот наверное будет.

Сообщение Вячеслав » Вт июн 16, 2009 10:47

Сообщение Ep » Вт июн 16, 2009 10:56

ды я не критикую вовсе — я советую как лучше сделать 🙂

себе тоже хотел замутить, но у меня места нету для отдельного бачка. а отключать что-либо не хотелось бы.

к тому же, у меня кондей имеется, радиатор которого вплотную к радиатору охлаждения установлен — так что для снижения температуры ОЖ в моем случае такая система не очень подходит

Сообщение Вячеслав » Вт июн 16, 2009 11:02

Сообщение Ep » Вт июн 16, 2009 11:10

с системе со штатным бачком меня смущает мухомойка на раскаленном радиаторе. черт его знает что там понамешано. и как оно воздействует на алюминиевые сплавы. мне кажется, лучше все-таки сделать отдельный бачок с дистиллировкой.

кондиционер отключать не хочу ни при каких условиях 🙂 лучше полностью переделать все охлаждение двигателя чем париться по жаре 🙂

Сообщение Вячеслав » Вт июн 16, 2009 11:27

Сообщение Шпень » Вт июн 16, 2009 11:30

Сообщение Шпень » Вт июн 16, 2009 11:31

Сообщение aut » Вт июн 16, 2009 15:13

Сообщение Ep » Вт июн 16, 2009 15:27

ога, противотуманки штатные этписец. у мну сначала тоже предохранители горели — я туманки эти разобрал, ужаснулся, переделал по нормальному, чтоб не коротило нигде. щас вроде все ок.

а если напряжение напрямую на вентилятор подать, крутится?

Сообщение dazmagar » Вт авг 18, 2009 16:16

Сообщение Биолекс » Вт авг 18, 2009 16:46

Re: Рабочая температура двигателя

Сообщение shur » Вт авг 18, 2009 22:00

На самом деле для cовременных бензиновых двигателей рабочая температура 100-115 градусов.

Это позволяет повысить мощность, снизить расход, токсичность.
ЗМЗ-406 рассчитывали на температуру 105 градусов (такое было ТЗ).
Но для того что бы работать на такой температуре нужно держать ОЖ под серьезным давлением (что бы не закипала). Делать такую систему охлаждения серийно ни ГАЗ ни тем более УАЗ не могут (ВАЗ кстати делает у них рабочая температура 100-108). Потому впоследстви исходя из технологического уровня автомобильных заводов (способности делать систему охлаждения работающую под давлением) слегка модифицировали рабочие температуры.
По большому счету двигателю что 80 что 120 градусов пофиг. Материалы этого не чувствуют. Правда для другой рабочей температуры нужно делать чуть другие зазоры, каналы системы смазки и т.п. Хотя думаю и нынешний ЗМЗ-409 будет нормально работать на 100 градусах. Так что бояться 87 двигателю смешно. Можно и больше.
Другое дело что будет с системой охлаждения УАЗ при избыточном давлении ок. 100кПа (необходимом для поддержания температуры закипания на уровне 110-120 градусов). А на 80-87 можно работать и при атмосферном давлении и с приоткрытой пробкой.
Вот и ставят такие термостаты.

Сообщение luchsergey » Сб сен 11, 2010 07:37

езжу без виски.только в пробках левый вентиль на минутку включается(без кондея и печки) и скидывает темпу с 97 до 93.на ходу не включается.правый ни разу не включался и его алгоритм мне не известен но судя по слухам при 99 должен включаться вроде.термос заменен на 87,в пробке клапан выкинут.и это при +23 за бортом,зимой ваще будет красотища.

на тринашке алгоритм карслона : 101-98 гр.
на предыдущих ваще включался при 105.так что не нуно жить при 80гр на моторе,обледенеете зимой.

Принцип работы радиатора

Системы охлаждения, которыми оборудуются современные автомобили, учитывают множество важных параметров, среди которых температура двигателя, температура жидкости и масла, температура снаружи салона и т.д.

Для УАЗ 469 охлаждение осуществляется по следующему принципу. Благодаря жидкостному насосу, охлаждающая жидкость находится в постоянном движении, циркулируя по кругу, омывая горячие стенки головки блока и цилиндров. Таким образом, удается избежать перегрева двигателя, так как от нагретых деталей отводится тепло.

Далее горячая жидкость направляется в радиатор охлаждения, который обеспечивает отвод тепла в окружающую среду. На этом цикл заканчивается, а охлажденная жидкость идет по новому циклу. Так работает радиатор охлаждения двигателя УАЗ 469. Цена радиатора на российских рынках колеблется в пределах 6000 – 12000 рублей.

Таким образом, можно сделать вывод, что радиатор УАЗ 469 представляет собой своеобразный теплообменник, который обеспечивает охлаждение жидкости. Чтобы работа радиатора была еще более эффективной, перед двигателем устанавливается специальный вентилятор радиатора, нагнетающий воздух на поверхность радиатора, благодаря чему процесс теплообмена значительно ускоряется.

Кроме основного охлаждающего радиатора, в конструкции автомобиля предусмотрен еще радиатор отопителя УАЗ 469. Этот агрегат значительно меньше основного и предназначен для охлаждения жидкости, подающейся на печку.

Вентилятор радиатора запускается автоматически специальным термодатчиком, который срабатывает в тот момент, когда рабочая температура двигателя начинает подниматься выше допустимой нормы. Вентилятор и радиатор охлаждения устанавливают непосредственно перед двигателем.

• Перейти на страницу:

Температура двигателя (настройка,устранение неисправностей).

Сообщение Axen » 23 фев 2011, 07:06

Какая должна быть рабочая температура? Все что связано с температурой, влияние на экономичность, ресурс двигателя. Применяемые термостаты на разных моделях и тд. Пути и решения стабилизации температурного режима.

. известно что по Е3 температура должна быть около 80*:
«Ремонт двигателей зарубежных автомобилей» издательства «За рулем». Оказалось, что Евро-3, а тем более, Евро-4 требуют низкого содержания NOx в выхлопных газах. В минимальном количестве NOx образуются при пониженной температуре двигателя около 80 градусов и максимально при 100 градусах.[1] Стало ясно, что температура двигателя по БК колебалась от 78 до 83 градусов и не поднималась выше из-за экологических стандартов производителя. Но эти же экологические требования «лишили» движок нормальной рабочей температуры.

Re: Рабочая температура двигателя.

Сообщение Captain » 23 фев 2011, 20:09

Re: Рабочая температура двигателя.

Сообщение Portada » 24 фев 2011, 01:12

Re: Рабочая температура двигателя.

Сообщение Axen » 24 фев 2011, 03:09

Re: Рабочая температура двигателя.

Сообщение Axen » 24 фев 2011, 11:06

Re: Рабочая температура двигателя.

Сообщение ALK » 25 фев 2011, 13:12

алле! вы о чем?? какие 93 градуса и оксиды азота?? «не читайте советских газет»©

из-за разницы в 10 градусов в температуре охлаждающей жидкости, количество образующихся NOx не зависит.. там процесс горения — температура одна, зависящая от того, что горит.

еще и поле температур по КС распределено неравномерно

Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

Re: Рабочая температура двигателя.

Сообщение MNV » 25 фев 2011, 13:48

Re: Рабочая температура двигателя.

Сообщение Axen » 26 фев 2011, 16:59

Про влияние температуры ОЖ на расход топлива здесь статья:

Выжимки из неё:
…Система охлаждения настроена на 92*С.
Контролируем работу систем двигателя, температуру и средние показатели за пробег по бортовому компьютеру, а уже его изредка перепроверяем другими приборами.
В Волжске подводим первые итоги. пройдено с прицепом 957км.
Средний расход 15.57л100км и это при полной загрузке около 4тонн.

Перестраиваем интеллект системы охлаждения на 102*С. Движемся . немного сдвинута вверх температура, но увеличение мощности двигателя уже чувствуется…
…Едем быстро, у нас нет задачи добиться минимального расхода и съекономить топливо, двигаясь со скоростью 70кмч, нам нужен результат на комфортных скоростях. Стрелка спидометра — в районе 100кмч. За бортом +42*С, кондиционера нет, окна открыты, в салоне шумно. Встречные машины подымают пыль, вкусно пахнет полынью.
Температура ДВС устойчиво держится в диапазоне 102-103*С. До Астрахани накрутили 687км. Средний расход — 14,98л100км. Уже приличная экономия бензинчика, сказался стиль езды, двигались почти равномерно…

…Программируем интеллектуальную систему охлаждения на 79*С. Такую температуру любят те, кто боится закипеть в городских пробках. Машина заметно ослабла, едва осиливает подъемы на четвертой передаче. Переохлажденный двигатель хуже держит обороты, выхлоп вонючий, про экономию топлива и мечтать нечего…

…Пока не случилась беда — останавливаемся и возвращаем настройки на 102*С. . УАЗ родился заново, увеличение мощности двигателя при правильной температуре — налицо. Пробег 1075км, расход 12.45л/100км…

…Свои любимые 102*С она держит с минимальными потерями тепла. Оно и правильно, чем выше температура любого двигателя, тем меньше доля потерянного тепла и бездарно сожженого бензина…

Вот и финиш. Последний участок 524км проехали со средним расходом 12,36л/100км.
За весь путь в 3888км израсходовано 524,07л бензина. Средний расход составил 13,48л/100км. Впрочем были и рекорды на отдельных участках и в ту и в другую сторону. Максимально — 18,23л/100км, минимально — 9.98л/100км.

Но не забываем ещё про «человеческий» фактор: …Можно предположить, что на расход влияла и настройка счетчиков колонок, когда в проверенный 40-литровый бак входило 46литров. Обратной ситуации с переливом отмечено не было…

На трассах проверено лично – не доливают!

В штатной системе есть только один плюс – она работает. Владельцы не могут сказать, что на безупречно надежна. Все дело в качестве запасных частей. А вот все прочие достоинства, которые есть у этой системы, можно смело списать в минусы. На 402-м моторе слишком малооборотистый вентилятор – количество его оборотов строго ограничено помпой. Чтобы их хватало, нужен большой радиатор. Зимой приходится этот радиатор закрывать, чтобы мотор не замерз. Существуют проблемы и с работой отопителя. Без дополнительной искусственной прокачки тосола тепла можно не ждать.

Решить все эти проблемы можно посредством модернизации системы охлаждения 402 двигателя УАЗ «Буханки» (замена радиатора на многосекционный, установка второй печки и так далее). Многие владельцы дорабатывают ее, увеличивая эффективность работы.

Итак, мы рассмотрели устройство системы охлаждения двигателя УАЗ Буханка с двигателем 409-й и 402-й модели. Устройство весьма простое, однако надежность системы оставляет желать лучшего, как говорят владельцы. Поэтому многим владельцем придется заняться самостоятельным ремонтом системы охлаждения либо самому, либо в специализированном автосервисе.