Блок схема диагностики двигателя

Электронная система управления двигателем в автомобиле: разбираем, что это и принцип работы

Сегодня подавляющее количество автомобилей, выпускающихся во всем мире, оборудованы ЭСУД. Это позволяет сделать работу двигателя более эффективной, а саму езду на автомобиле более безопасной и комфортной. Бензиновый мотор или дизельный – не важно.

1. ЭСУД что такое, расшифровка
2. Виды систем
3. Где находится ЭСУД
4. Устройство ЭСУД
5. Принцип работы ЭСУД
6. Диагностика
7. Неисправности и их причины
8. Типовые значения параметров ЭСУД
9. Очистка памяти контроллера ЭСУД
10. Распиновка
11. Контроллер ЭБУ
12. Датчик ЭСУД
13. Главное реле
14. Таблица масс ЭСУД в различных автомобилях

Компьютерная диагностика ЭБУ двигателя автомобиля

Сегодня наша статья — про «мозги» автомобиля и своеобразный «центр управления» всеми функциями машины и о том, как их «поправить» компьютерной диагностикой. Прогресс не стоит на месте, и все больше механизмов в авто попадает под руководство ЭБУ. Хоть каждый производитель старается все детали делать качественными и долговечными, случается, что «мозг» автомобиля начинает «шалить» и выходит из строя.

Основные причины поломки ЭБУ

Диагностики выявляют довольно обширный список причин, по которым бортовые устройства выходят из строя. Например:

• механические повреждения, которые ЭБУ может получить при повреждении двигателя, например, от удара и сильных вибраций, при которых образуются микротрещины в его схемах и корпусе;
• резкие изменения температур, при которых блок управления авто перегревается;
• образование коррозии;
• попадание влаги в корпус ЭБУ, разгерметизация;
• некачественный и непрофессиональный ремонт;
• “прикуривание” машины, которая не завелась — от машины с включенным двигателем;
• перестановка клемм при подключении аккумулятора.

Не все из этих поломок критичны и полностью поломают ЭБУ, но в любом случае, лучше их избегать. Минимум раз в год нужно проводить диагностику электронного блока управлением.

Диагностика ЭБУ своими руками

Прогресс не стоит на месте, и теперь не обязательно ехать в автосервис для профессиональной диагностики ЭБУ, тем более, что компьютерная диагностика двигателя авто стоит от 1000 рублей и выше, а если машина часто показывает ошибки или ведет себя как-то «не так», то придется раскошелиться на диагностику. Теперь у каждого автомобилиста есть возможность диагностировать ЭБУ в домашних условиях. Нам понадобится лишь тестер или ноутбук с установленной программой для чтения «мозгов» автомобиля. Имея такое оборудование, можно будет считать ошибки или запрограммировать машину на определенные показатели.

Для старта диагностики нужно будет подключить ноутбук или тестер к разъему в машине через адаптер, включить программу и запустить зажигание. Появится сообщение о том, что диагностика началась и будут видны основные параметры ЭБУ.

Важно! Обратите особое внимание на раздел DTC, где собраны все ошибки, которые выдал двигатель с момента последней диагностики. Есть так же раздел «коды», где расшифровываются сбои и ошибки.

Другие важные параметры, которые нужно смотреть при чтении кодов ошибок блока управления:

1. параметр UACC — состояние аккумулятора, нормальное значение 14-14.5 В.
2. THR — положение дроссельной заслонки, нормальное значение — 0%.
3. QT — расход топлива, на холостом ходу — 0.6-0.9 л/час.
4. LUMS_W — коленвал при вращении, если больше 4 об/с, значит в цилиндрах воспламенение происходит неравномерно.

Другое оборудование для диагностики ЭБУ

Если возможно, то нужно использовать прибор — осциллограф, который передает информацию о работе всех систем автомобиля. Стоимость осциллографа — от 2 до 5 тысяч рублей.

Есть так же более упрощенный формат диагностического сканера для компьютерной диагностики ЭБУ — OBD II. Стоимость довольно приемлемая — от 700 рублей и более. Для диагностики понадобится программа, которая устанавливается на телефон. Схема подключения к авто такая же, как написано выше.

Диагностика инжекторного двигателя своими руками – еще несколько наблюдений

Что еще может привести к внезапному увеличению прожорливости мотора? Специалисты рекомендуют обратить внимание на датчик массового расхода воздуха. Определить данную неисправность можно по темному выхлопу, снижению приемистости, появлению неприятных рывков и неустойчивой работе двигателя в холостом режиме. Доехать на таком автомобиле, естественно, можно, но только до ближайшей СТО, где проводится диагностика и ремонт инжекторных двигателей.

Случается, что мотор начинает троить. Опытные водители знают, что причина может быть не только в нарушении подачи топлива, но чаще всего это происходит из-за поломок электрооборудования (неисправная катушка зажигания, свечи и другое). Определить это может даже начинающий автолюбитель. Но если требуется ремонт инжекторных двигателей, описание неисправностей которых уже дано в этой статье, то лучше всего обратиться к профессионалам сервисных центров.

Ремонт ЭБУ

Как указали выше, по одним только симптомам точно установить поломку блока нельзя. Поэтому перед ремонтом обязательно проводится диагностика ЭБУ, других блоков, систем и датчиков, проверка проводки. Когда точно установлено, что причина в ЭБУ и она носит не программный характер, производится ремонт:

1. Снятие блока, прозвонка контактов.
2. Вскрытие и внешний осмотр платы для обнаружения физических неисправностей: обрывы, поврежденные детали и т. д.
3. Замена поврежденных элементов, восстановление пайки, дорожек и др. подобные работы.
4. Замеры напряжения, диагностика.
5. Сборка и герметизация.

Если проблема по программной части, разборка блока может и не потребоваться. В некоторых случаях помогает прошивка ЭБУ или наоборот откат к заводским настройкам. Но в любом случае точную причину можно обнаружить только после качественной диагностики и проверки осциллографом.

Если у вас возникли подозрения, что ЭБУ сбоит, обращайтесь на диагностику к нашим партнерам. Специалисты установят причину проблем и при необходимости сделают ремонт ЭБУ (как программной, так и аппаратной части). Найти ближайших партнеров АДАКТ можно на карте ниже.

Заключение

Зная, как произвести диагностику автомобиля самостоятельно, можно следить за техническим состоянием транспортного средства. Заранее определив, какие проблемы появились в работе узлов, можно вовремя делать ремонт механизмов, что продлит срок эксплуатации всего автомобиля. Современные приборы для диагностики автомобилей своими силами позволяют проверить электрооборудование, системы и узлы, что важно, так как неисправности в электронике сказываются на эффективности эксплуатации транспортного средства.

Имея все необходимое для диагностики электрооборудования автомобилей, можно при покупке новой машины, провести диагностику с помощью телефона. Это дает возможность защитить себя от обмана.

Основные параметры диагностики

Какие параметры при диагностике важны? Ответ прост – ВСЕ параметры важны!

Нет, ну конечно, есть основные параметры, на которые стоит обратить внимание в первую очередь:

Барометрическое давление – оно должно быть равно атмосферному давлению в Вашем регионе в данный период времени. Обычно это 98-100 кПа.

Давление во впускном коллекторе – на холостом ходу прогретого двигателя без нагрузки (выкл. потребители и кондиционер) оно должно составлять 30-33 кПа. Если оно завышено, то это сразу не означает, что это подсос воздуха, как многие думают. Почему? Читайте об этом на странице Высокое давление во впускном коллекторе

Накопленная коррекция топливоподачи – должна быть максимально близкой к нулю. В идеале равна нулю. Если это не так, то необходимо искать причину. Вот самая частая причина отрицательной коррекции

Сигнал первого датчика кислорода – в идеале должен иметь пилообразную форму на холостом ходу. При помощи него можно многое узнать о подаче топлива и о запорных свойствах форсунок. Более подробно о нем на странице Лямбда зонд

Сигнал второго датчика кислорода – его сигнал должен иметь практически ровную линию. Если он повторяет сигнал первого датчика кислорода, то это означает, что катализатор работает с низким КПД, либо вовсе отсутствует.

Положение РХХ (Шаги) – должны обычно составлять 25 – 35 шагов. Если они завышены, значит пора почистить регулятор холостого хода, либо заменить его. Если шаги сильно занижены, значит скорее всего имеется подсос воздуха во впускной коллектор.

Длительность импульса впрыска – должна составлять 2.3 – 3 мсек. на холостом ходу прогретого двигателя без нагрузки (выключены потребители и кондиционер).

Положение ДЗ – на разных авто этот параметр имеет различные значения. Даже у Лачетти этот параметр различается на хх:

• на 1.4/1.6 – 2.5-3%
• на 1.8 – 0%
• на 1.8 LDA – может быть как 11-13%, так и 0%

Температура охлаждающей жидкости – на незапущенном двигателе должна быть близка к температуре окружающей среды и при прогреве повышаться плавно. Если на улице минус 10 градусов, а датчик показывает плюс двадцать, тогда однозначно он требует замены либо проверки его проводки.

Температура воздуха на впуске – аналогично датчику температуры ОЖ.

УОЗ – на разных системах он будет разным. Допустим, на Лачетти 1.4/1.6 – это 3-12 градусов на хх. В зависимости от переключателя октанового числа и применяемого топлива. А на лачетти 1.8 – это около нуля градусов на хх. Главное, чтобы УОЗ был максимально стабильным и не имел резких скачков на холостом ходу.

Вот эти параметры очень важны и на них стоит обращать внимание в первую очередь. НО!

Допустим, занижено напряжение ДПДЗ или завышено напряжение датчика клапана ЕГР, или нет сигнала от выключателя холостого хода, то все эти вышеперечисленные важные параметры не дают полной картины о происходящем в системе управления двигателем.

Поэтому что? Правильно! Все параметры важны!

Видео «Вкратце о замене датчика распредвала на ВАЗе»

Подробнее о том, где расположен датчик распредвала ВАЗ и как произвести его замену в гаражных условиях, вы можете узнать из ролика ниже (автор видео — Vitashka Ronin).

ВАЗ-десятка, VS 5.1 (Россия-83), 8кл. При просмотре каналов АЦП обнаружил, что Uбрт=0.8v. Я так понимаю, что АЦП (Аналого-цифровой преобразователь) — это микросхема (или несколько микросхем) в контроллере, служащий для преобразования аналоговых сигналов с датчиков в цифровые. И естественно этот АЦП получает питание от бортовой сети. Подскажите, это питание заводится непосредственно с какой то ножки контроллера и или через свой источник стабилизированного питания в контроллере? Оказалось, что этой схемы у меня нет. Машина ездит, ХХ чуть повышен (около 860 — 950 об), СО и СН в норме, расход тоже небольшой, иногда при разгоне как будто кто её держит. Приехала с ошибкой «Низкий уровень сигнала ДПДЗ» Датчик проверил осциллографом — без замечаний. После снятия ошибка не появлялась. АЦП ДМРВ при вкл. зажигании=1.07в. Напряжение на «земле» ДМРВ=0.7в, при подаче на неё массы — выход не меняется. Для очистки совести менял ДПДЗ, ДМРВ, РХХ на исправные, прочистил Др. Патрубок — обороты ХХ остаются завышены, сигналы АЦП — те же. ХХ ровный. Пользовался сканером F-16, программой «Автоас-Скан» USB-осциллографом и мультиметром. Меня больше всего интересует уровень напряжения АЦП Uбрт, как может всё работать при таком низком напряжении? Где искать? Лезть в контроллер? Но кроме как продуть от пыли и посмотреть на предмет целостности дорожек и деталей — больше я там сделать ничего не в состоянии. П.С. — в ДПДЗ стояло уплотнение из микропористой резинки, по отпечатку видно, что зажимала, вероятно из за этого была ошибка. Увеличил ножницами внутр. отверстие. Вот картинка с программы коналов АЦП, надеюсь, что резать рамку я уже научился. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

Типовые параметры работы инжекторных двигателей ВАЗ.

Для многих начинающих диагностов и простых автолюбителей, которым интересна тема диагностики будет полезна информация о типичных параметрах двигателей. Поскольку наиболее распространенные и простые в ремонте двигатели автомобилей ВАЗ, то и начнем именно с них. На что в первую очередь надо обратить внимание при анализе параметров работы двигателя? 1. Двигатель остановлен. 1.1 Датчики температуры охлаждающей жидкости и воздуха (если есть). Проверяется температура на предмет соответствия показаний реальной температуре двигателя и воздуха. Проверку лучше производить с помощью бесконтактного термометра. К слову сказать, одни из самых надежных в системе впрыска двигателей ВАЗ – это датчики температуры.

1.2 Положение дроссельной заслонки (кроме систем с электронной педалью газа). Педаль газа отпущена – 0%, акселератор нажали – соответственно открытию дроссельной заслонки. Поиграли педалью газа, отпустили – должно также остаться 0%, ацп при этом с дпдз около 0,5В. Если угол открытия прыгает с 0 до 1-2%, то как правило это признак изношенного дпдз. Реже встречается неисправности в проводке датчика. При полностью нажатой педали газа некоторые блоки покажут 100% открытия (такие как январь 5.1 , январь 7.2), а другие как например Bosch MP 7.0 покажут только 75%. Это нормально.

1.3 Канал АЦП ДМРВ в режиме покоя: 0.996/1.016 В — нормально, до 1.035 В еще приемлемо, все что выше уже повод задуматься о замене датчика массового расхода воздуха. Системы впрыска, оснащенные обратной связью по датчику кислорода способны скорректировать до некоторой степени неверные показания ДМРВ, но всему есть предел, поэтому не стоит тянуть с заменой этого датчика, если он уже изношен.

2. Двигатель работает на холостом ходу.

2.1 Обороты холостого хода. Обычно это – 800 – 850 об/мин при полностью прогретом двигателе. Значение количества оборотов на холостом ходу зависят от температуры двигателя и задаются в программе управления двигателем.

2.2 Массовый расход воздуха. Для 8ми клапанных двигателей типичное значение составляет 8-10 кг/ч, для 16ти клапанных – 7 – 9,5 кг/час при полностью прогретом двигателе на холостом ходу. Для ЭБУ М73 эти значения несколько больше в связи с конструктивной особенностью.

2.3 Длительность времени впрыска. Для фазированного впрыска типичное значение составляет 3,3 – 4,1 мсек. Для одновременного – 2,1 – 2,4 мсек. Собственно не так важно само время впрыска, как его коррекция.